Как крымчане скандинавились или 47 городов, 7 замков и 6 деревень за месяц по 12 странам (Австрия-Германия-Франция- БеНиЛюкс- Дания- Швеция+ еще 4)

И снова всем доброго всем времени дня! Летом 17го года мы запланировали дообозреть евространы, которые еще были не охвачены прошлыми путешествиями: БеНиЛюкс, Швецию и Данию и уделить больше внимания средневековым замкам и городкам Германии и Франции.
Путешествие заняло 27 дней и составило 7900 километров. Экипаж традиционно тот же: моя половинка Светлана, дочь Арина и наш Nissan Murano-2012 с пробегом в 70 ткм. Маршрут вышел следующий, 13 стран : Украина - Молдова- Румыния – Венгрия – Австрия – Германия – Франция- Люксембург- Бельгия- Нидерланды- Дания- Швеция-Польша и 47 городов: Яссы, Орадея, Грац, Хальштадт, Зальцбург, Мемминген, Зигмаринген, Балинген, Метцинген, Тюбинген, Бид Вампфен, Гейдельберг, Страсбург, Кольмар, Безансон, Дижон, Семюр-ан-Осуа, Нуае, Труа, Провен, Эперне, Реймс, Бульон, Люксембург, Трир, Боппард, Кобленц, Бад-Нойенар-Арвайлер, Кельн, Аахен, Маастрихт, Брюссель, Лилль, Брюгге, Гент, Антверпен, Утрехт, Амстердам, Амерсфоорт, Бремен, Гамбург, Любек, Копенгаген, Мальмё, Истад, Варшава, Торунь. Ну и + некоторое количество замков: Гогенцоллерн, Неккерштайнах, Верхний Кенигсбург, Лихтенштайн, Эльц, Кохем, Марксбург и деревень: Бергхайм, Рибовилле, Роквир, Кайзерберг, Оберне, Эгисхайм.

Здесь наш путь туда 
 
и обратно 
 
В этом году мы со Светой доезжаем свои словацкие 3-х летние мультики, а Арина уже пользуется преимуществами безвиза . Въезд в ЕэСию вновь запланирован через Румынию из Молдовы. Так проще, чем стоять на польской или словацкой границе. К тому же нам нравиться Румыния (кроме передвижения по ее узким дорогам  ).
Навигацию все так же обеспечивала программа OsmAnd на андроидском смартфоне и запасным, IGo на навигаторе Element 9 и, ну и, запасным запасного, – штатная ниссановская навигация. Видеорегистратором работал старый, но надежный Falcon.
Двадцать один отель были забронирован заранее через Booking. Исключение составил Амстердам, там отель я бронировал напрямую. Исходя из нашего опыта и требуемых предпочтений все отели в небольших городах максимально близко к центру, в больших -на окраине, рядом с остановками общественного транспорта чтобы не соваться на своем транспортном средстве в центр. Все отели со своим или рядом с паркингом, преимущественно с завтраком и без предварительной оплаты, с рейтингом не ниже 8 баллов. 
Парковки в городах без ночлега отыскивал и вносил в навигатор тоже заранее, пользуясь сервисом Parkopedia. 
Как всегда, маршрут был расписан по продолжительности движения в день, остановками и пробегу, дабы не терять драгоценного времени. В навигатор внесены все отели, достопримечательности, заправки, торговые центры, рестораны, в общем, все, что опытом прежних трипов может пригодиться.
Топливом питали машинку, как обычно, на сетевых АЗС при крупных гипермаркетах или торговых центрах. Рестораны, в основном местной кухни, с хорошим рейтингом искал и отмечал заранее через Tripadvisor. Таким образом, мы не тратили бесцельно время в поисках пищи и получали гарантию вкусной еды. Для того, чтобы была возможность маневрировать в случае, если заведение закрыто или переполнено (как часто бывает во Франции) отмечал по 3-4 общепита. Схема не сработала лишь в одном городе, в Труа – были закрыты три из трех кабачков…
Билеты через интернет выкупил заранее лишь в Европа-парк (141 евро на троих на 1 день) и на паром Unity Line из Истада в Свинемюнде ( 3 человека+машина= 240 евро) . Причем, выкупая билеты на паром еще 30 июня уже не было кают с иллюминаторами  
Через интернет, традиционно, покупали виньеты в Румынию http://roviniete.ro 7 дней = 13,51 RON = 3 евро и Венгрию http://virpay.hu 10 дней =3175 форинтов = 9,85 евро.
Обязательно приобретена страховки – «зеленая карта» и медицинские на наше семейство. Пополнены счета на Тревел-сим (исходящие по 0 ,25 центов/минута).
Исходя из того, что это уже восьмое автопутешествие на далекие расстояния, максимально оптимизировано количество вещей в багажнике, предусмотрено две сумки с самым необходимым и сменой одежды, которые мы и берем с собой в отели. Таким образом, время между прибытием на авто на парковку в очередной пункт и выходом в город на осмотр достопримечательностей составляет от получаса до часа, в зависимости от погоды и поставленных на день задач.
Нижеследующее повествование не претендует на высокохудожественный слог и на руководство к действию –«делай как я». У каждого своя дорога путешествий. Однако, читая много лет отчеты на разных форумах хочется привнести долю просто полезной информации, полагая, что она пригодиться для планирования очередного Вашего путешествия. Все подробные исторические описания городов, соборов и памятников есть в безграничных просторах инета - каждый найдет свое. Как и эмоции…

День 1. 08-07 Одесса – Яссы
Дневной пробег,км 373 
Средняя скорость, км\ч 61,8
Время в пути без учета остановок, час 6:02
Пешком,км 4,2 
 
Выехав из Одессы, держим путь к границе с Молдовой – на КПП Маяки-Паланка. Вот уже второй год мы проходим ее в этом месте. Это быстро+ хорошие дороги в Молдове+ ты уже в новой стране+ обычно граница с Румынией проходиться также быстро. На кордоне обязательна покупка молдавской виньеты для проезда (92 лея=4,75 евро), экосбор уже отменен. Итак, по привычной дороге доезжаем до Кишинева, однако приходиться захватить его край по окраинам, объездной там ,увы , нет…Километрах в 10 от столицы сворачиваем с фешенебельной R34 направо - нам через Кодры нужно к КПП Леушены. В прошлый раз мы добирались туда другой дорогой R33 -через Онешты . В принципе, разницы нет, ни по времени ,ни думаю, в качестве покрытия. 
Перед границей заправляемся дешевым молдавским бензином(15,95 лей= 0,82 евро) Молдову покидаем быстро, в Румынию заезжаем чуть дольше, хотя ни досмотра, ни какого-либо торможения персонала нет. Румынский офицер задает вопрос: «Куда мы движемся?». Отвечаю: «В Яссы». Ответ удивил: «За техникой?». Чуть распросив, понял, что многие молдаване гоняют туда за бытовой техникой ,дешевле и минус румынский НДС.
Поприветствов себя с въездом в ЕэСию, сразу за кордоном сворачиваем направо и по традиционно узким румынским дорогам тянущимся вдоль границы, движемся к Яссам.
Через часок втягиваемся и в сам город. Не Киев, и даже не Кишинев на первый взгляд...Пыльно, промышленно. Однако, традиционно, чем ближе к центру - поухоженнее. Наш апарт- отель «Iassium Residence Iasi» = 57 евро, практически в центре, но найти его с первого раза не вышло. Навыки за год потерялись :) Он оказался чуть в глубине и, собственно , без вывески- в обычном современное жилом здании . Стоянка для авто- рядом с входом в отель -бесплатная.
Сам номер, соответственно, в формате апартаментов: спальня и студия-кухня. Есть ресепшен, что большой + для апартаментов, на нем англоговорящий молодой человек , у него же можно поменять деньги по нормальному курсу. Хорошая кровать, отличный wi-fi. Ночью тихо. Плюсом - вода, кофе и снеки в виде комплимента. До центра минут 15 пешком или на трамвае- остановка рядом. Один минус -нет стиралки. 
Разместившись, идем обедать в франчайзинговое кафе " La Placinte ", что практически напротив отеля. Сама франшиза заведения родом из Молдовы. Меню чуть отличается, качество и вкус плачинд нет. Наверное были очень голодные- заказывали чорбу из говядины с фасолью, салат с говяжьим языком,салат с баклажанами, свинину на кости, куриную грудку со свининой в сметане, плачинды с капустой , куриные блинчики запеченные, лимонад и два бокала белого вина. Все съесть, конечно, невозможно. Половину забрали с собой, в ресторане есть соответствующая тара. Все вкусно. Заведение популярно у местных. Цена очень доступная = 171 лей = 37 евро.
Выгуливать съеденное идем в исторический центр Ясс. 
 
Здесь это – дворец культуры Palatul Culturii

и пешеходный бульвар имени местного героя Штефан чель Мара
 . 
Старины глубокой по пути, конечно, не встретили, обычный провинциальный променад.
 
Рядом с дворцом новый большой торговый центр « Palas mall». Зашли купить SIMку Orange PrePay для инета внутри ЕС. Стоимость = 27 RON=7 евро. Как впоследствии оказалось, работало только в Румынии, однако как я понял еще позднее, просто надо было еще денег на счет кинуть  . Ну и заглянули в местный Ашан – вкусняшек румынских купить в дорогу. Между дворцом и ТЦ разбит парк, концерт, стульчики, ясский бомонд гуляет, в целом очень мило. 
 
Передохнув с яссцами, уже затемно возвращаемся к отелю. Баночка любимого темного румынского пива «Silva» и спать.

День 2. 09 июля 2017 г. Яссы – Орадея
Дневной пробег,км 579,7 
Средняя скорость, км\ч 63,6
Время в пути без учета остановок, час 9:07
Пешком,км 4,5
 
Поутру пораньше выезжаем из еще сонных Ясс. Сегодня длинный путь, не столько по дистанции, сколько по времени- мы пересекаем всю Румынию с востока на запад. К сожалению, румыны еще не настроили автобанов в нужном количестве, поэтому и движемся по узким дорогам, правда, хорошего качества. В районе Тыргу-Нямц заезжаем на заправку заправиться кофе. Впереди пересечение красивейших румынских Карпат. Останавливаемся в межгорной полянке на завтрак на траве.
 
Пересекаем город Тыргу-Муреш и вскоре попадаем на построенный участок автобана «Трансильвания». Однако, как все хорошее, он быстро заканчивается и на последнем этапе пути мы тянемся километров 100 в сплошной тянучке. Часам к 17 измученные румынским трафиком въезжаем в Орадею и в свой сегодняшний-крепость-отель «Hotel Cetate» (178 RON =45 евро). 
 
Паркуем авто на бесплатной парковке прямо перед входом в отель и попадаем с корабля на бал - прямо на фестиваль средневековья, проводившийся внутри крепости. 
 
Наш огромный номер был как раз с видом во внутренний двор крепости и на средневековый лагерь с рыцарями, слугами и бытом тех времен. Прямо окно времени  
 
В номере помимо окна времени была удобная широкая кровать, быстрый wi-fi. Отдонув и переодевшись, затесались в толпы фестивалящих,
 
посмотрели на парад рыцарей, 
 
 
вышли из крепости и пошли на ужин в ресторанчик «Hanul cu Noroc» - пешком минут 15. В это летнее вечернее время зал был пуст, а вот летняя площадка почти вся занята, разумеется местными. Заказали свиные карамелизированные щеки,грудку индейки под горгонзолой под поллитра белого сухого местного вина и Арине традиционно куриную грудку- гриль с картошкой фри. Все сьедобно,но без вау-эффекта. Официанты расторопны, но при таком большом количестве посетителей ждали достаточно долго.
От кафе до центра пешком еще минут 15. Зашли на главную площадь, по виду только отреставрированную. 
 
Перешли реку Кришул-Репеде по мосту 
 
и углубились в город по пешеходной улице Республики. Уютная провинциальная обстановка, вокруг отреставрированные дома. Дойдя до конца променада, свернули к дому -крепости и через парк им.1 декабря вернулись опять в свой отель-фестиваль. А там в разгаре концерт местных рок-звезд, кстати, очень неплохая музычка. 
Поглядев очередные нетуристические провинциальные городки Румынии, понравилось, что власти делают максимально интересными их как для туристов,так и для горожан. Здания реставрируются, возникают новые променады из некогда проезжих улиц, появляются интересные общественные пространства с городскими скульптурами. В случае с Орадеей полностью восстановлена заброшенная крепость - вот уже и приманка для туристов.

День 3. 10 июля 2017 г. Орадея - Грац
Дневной пробег,км 620,2 
Средняя скорость, км\ч 84,7
Время в пути без учета остановок, час 7:19
Пешком,км 5,9
 
С утра проснувшись, фестиваля уже не было. Зато был отличный завтрак-буфет в старых стенах старой крепости. Сделав последние снимки машинки на фоне крепостных стен, 
 
заправились еще недорогим румынским бензином (1,147 евро/литр 95го) и через 20 минут въехали на границу шенгена - КПП «Vama Bors». Здесь венгерские стражи границы традиционно- вежливо попросили нас отъехать в сторонку, забрали наши доки и без всяких вопросов вернули уже со штампами ЕС, пожелав счастливого пути.
Дорога повела нас живописными венгерскими сельхозпейзажами к автобану М5. Чем ближе был автобан – тем выше становился трафик. Будапешт объехали по традиционно загруженной объездной и ушли на автобан М1. По нему мы перемещались в первый раз. Трафик тоже приличный, но ровно до того момента пока мы не свернули на М85-86. Венгры расстарались и теперь до приграничного с Австрией городка Сомбатхей ведет практически новый и пустой автобан. Далее мы в неспешном местном трафике пересекли условную границу Австрии и остановились на ближайшей АЗС (GPS 47.248502, 16.296844) купить виньетку ( 8,90 евро на 7 дней),а вскоре влились в шумящий автобан М2, ведущий к Грацу.
Мы проезжаем Австрию уже который год, однако кроме Вены и долины Дуная, все остальное пробегает транзитом. В этом году появилась возможность посетить Грац, Зальцбург и Хальштадт.
Итак, Грац. 
 
Это второй по величине город Австрии, столица региона Штирия, основанный в 1128 году. А еще это родина терминатора всех времен и народов – Арнольда Шварцнеггера  Чем дальше мы удалялись от автобана к центру города ,тем меньше становилось машин. Способности европейцев разруливать эту непростую дорожную историю можно только позавидовать. Наш отель «Mariahilf»(118 евро с завтраком) был забронирован в самом центре города
 
в трех шагах от платного паркинга «Mariahilf»( 13 евро сутки). Номер был с видом на Kunsthaus - музея футуристичной постройки 2003 года в форме то ли кита, то ли субмарины . 
 
Скрипучий паркетный пол напоминал, что отель немолод, но историчен. Нам, наверное, повезло, стояла душная жаркая погода, которая и в Крыму в это время не всегда бывает. Часов в 16 , мы пересекли реку Мур по мосту Эрцгерцога-Иоанна и оказались в сердце старого города. Сначала планировалось пообедать, поэтому мы, по пути взирая красоты улицы Фербергассе добрались до запланированного ресторана «Glockl Brau», что переводиться как "Пивоварня у колокола". Он и в самом деле присутствует на башне, стоящей по-над двориком заведения. 
 
Место действительно колоритное с местной кухней, официанты тоже не отстают от традиций в одежде. Заказали суп с топинамбуром и перетертой гречкой, шницель с картофельным салатом, 
 
тушеную говядину в сливочно-пивном соусе с кнедликом, зелеными бобами в беконе и брусникой +,конечно , местное пиво Schneider Weisse и Mischbier и бокал белого сухого вина ,ну и Арине бургер от шефа. Писать о том ,что вкусно- бесполезно, это надо вкусить вместе с местным колоритом +шоу с часами. Цены для Австрии и Европы вменяемые, порции огромные. Наш чек на троих=63 евро.
Отобедав, пошли выгуливать город далее. Вышли на центральную улицу Herrengasse

и дошли до площади Jakominiplatz , по пути по просьбе молодожен пофотографировали интернациональную свадьбу в старом дворике. Потом , перейдя через дворик Grazer Landhaus 
 
на улицу Шмидгассе и по ней дошли до площади Hauptplatz
 
с Ратушей 1803 года ,
 
а от нее стали подниматься вверх к Шлосбергу. Она известна тем,что ни разу не была взята во время осады со времени своего основания в XII веке. Подъем показался схож на подъем к Замковой горе во Львове. Посидев у 28-ми метровой часовой башни Уртурм наверху 
 
и запечатлев панораму Граца 
 
обратно решили спуститься на лифто-фуникулере (4 евро за всех) Две минуты и вы уже снова в старом городе. Подуставши от прогулки, решили присесть в ресторанчике вина с пивом попить с видом на фланирующую публику. Поскольку, у меня отмечено более ничего не было , приютом оказался, как позже выяснилось греческий « Dionysos». Ни плохого ,ни хорошего о кухне сказать не получиться, а вот напитки и созерцание праздно гуляющей публики , то да -мы получили. Обратно к отелю прошли через известный мостик с рестораном «Murinsel» посредине. 
 
Уже стемнело и он был красиво подсвечен,
 
впрочем как уже и весь город.


День 4. 11-07 Грац - Хальштадт - Зальцбург
Дневной пробег,км 253
Средняя скорость, км\ч 64,5
Время в пути без учета остановок, час 3:55
Пешком,км 5,9
 
Позавтракав с утра в отеле, а он здесь отменный и входит в стоимость, мы выезжаем на автобан А9. Дорога петляет по красивым предгорьям и приводит нас к платному тоннелю Gleinalm (8,50 евро). Кстати, это было откровением, я полагал, что отдав дань в виде виньетки платить за проезд уже не придется. Вскоре за тоннелем мы уходим с автобана на автодорогу, ведущую в сторону Зальцкаммергута, любуясь горными пейзажами. Затем сворачиваем на Зальцкаммергутштрассе с еще более горными и еще более красивыми пейзажами и , наконец, в Эзельсбахе уходим на узкую Коппенштрассе, петляющую с невероятными уклонами по местным горам. За нами увязался какой -то автотурист, видимо думая ,что мы хорошо знаем дорогу . Хорошо , что в Крыму есть горные дороги и опыт вождения, и то Светлена была поднапугана, Аринии же все нипочем. Переваливаем перевал, который зимой явно недоступен и вуаля, вскоре показывается озеро Хальштеттер и вдалеке уже виден Хальштадт.
Останавливаемся на стояночке вблизи озера, пофотографировать виды и размяться. Погода просто шикарная, солнечно и отличная видимость. У берега плавают несколько лебедей- устраиваем с ними фотосессию.
 
Лебедь выходит на берег и идет к Арине, та конечно, пугается и птица тоже. Получив дозу красоты, двигаемся дальше к городку. Начинаются машины, стоящие вдоль дороги и люди, бредущие в сторону Хальштадта. Вскоре въезжаем в город. Паркинги ожидаемо заняты, авто к ним стоят в очереди на аварийках - ждут когда кто-то выедет. Но мы движемся упорно к отмеченной парковке, выдолбленной в скале над городком. Заезд на нее прямо из тоннеля с дороги, идущей над городом. И чудо свершается -одно место пустует. Повезло . Парковка бесплатная до 1 часа, а нам более и не надо. Вижу на соседних авто под лобовыми лежат картонные паркочасы. У нас такого девайса нет, но есть бумажка и ручка. Вкладываем написанную от руки бумажку с временем нашего прибытия под лобовое стекло, надеясь, что австрийцы поймут. Делаем фото с видом на город и озеро сверху,
 
и вниз по лестнице на узкие улочки. 
Спустившись, впервые за поездку понимаешь и осознаешь,что вот, наконец ,то за что мы любим старушку Европу. Впрочем, толпы туристов, особенно китайцев, похоже тоже это понимали. Однако, локаций и видов для фото всем хватало, 
 
несмотря на периодические очереди у наиболее фотогеничных ракурсов.
 
Пройдя городок вдоль озера от края до края 
 
вернулись к своей машинке- часа как раз хватило.
Оседлавши нашего Мурана, движемся дальше , теперь к Зальцбургу. К нему есть два пути -один в горы от озера с выездом на автобан А10 и второй – мимо горы Зальцкаммергут-Берге и озера Wolfgangsee. Мы выбрали второй и не зря – виды вокруг потрясающие. 
 
Заехали в ресторанчик при пансионе «Haus Seehof», что на берегу озера, однако время обеденное = долгое ожидание, решаем ехать дальше. В Санкт-Гильгене сворачиваем от озера в горы к Зальцбургу. Проезжаем мимо еще одного красивого (а некрасивых похоже здесь нет) озера Фушльзе, петляем по местным городкам и вскоре заезжаем в Зальцбург ( Соляная крепость).Место облюбовано людьми еще с времен неолита, ну а вездесущие римские легионеры основали здесь поселение в 45 в нэ. Вся центральная историческая часть Зальцбурга внесена в ЮНЕСКО.
 
Сегодня у нас отель «Drei Kreuz» (=113,50 евро с завтраком). Находиться он достаточно далеко от центра = 20 минут пешком, практически около промзоны  . Собственно, парковка там и есть, но всего за 5 евро. Однако, на момент бронировки ничего более лучшего за вменяемые деньги найти уже не представлялось возможным. Окна выходят на дорогу, достаточно шумно. Комната ничем особым не выделяется, но постель хорошая, wi-fi тоже норм. Для нас, как для автопутешественников, в целом подойдет. К тому же рядом есть хороший пивной сад «Die Weisse». Вот в него мы и пошли обедоужинать. 
Место в целом как бы и нетуристическое-достаточно далеко от туртроп, однако знающие туристы его посещают. Много местных. Колоритные официанты. В саду прекрасное настоящее пиво. К двум видам пива: HelleWeisse
 
и Salzburger мы заказали три шницеля с картофельным салатом 
 
+белый пивной суп. Все по-домашнему вкусно, пиво вообще вне конкуренции. Порции огромные. По цене=61 евро с троих.
Выйдя из садика мы не спеша стали продвигаться к центру. Район постепенно менялся от утилитарно-жилого к ухоженно-туристическому, а автодорога постепенно перешла в пешеходную Линцер гассе, которая и привела нас к мосту Штратбрюкке. Перейдя по нему речку Зальцах мы и попали в историческую часть города
 
, вышли на площадь Ратхаусплатц со зданием Мэрии , свернули на Альтермаркт к Цветочному фонтану, вышли на главную площадь Residenzplatz с двумя резиденциями Архиепископа 15го и 17 го столетий, к кафедральному собору и еще одному фонтану, построенному итальянскими мастерами в 1667 году.
 
Обойдя собор кругом вышли на площадь Капительплатц с фонтанным комплексом Kapitelschwemme 
 
и современным памятником Паулю Фюрсту- создателю знаменитых конфет «Mozart». Погода портилась, но мы решили на фуникулере (18,60 евро с троих в обе стороны) подняться в крепость Хоэнзальцбург 1077 года, доминирующую над городом. 
 
К слову, одна из крупнейших средневековых крепостей Европы, к тому же целиком сохранившаяся.
Вид на город сверху, конечно, замечательный. 
 
 
Внутри крепости тоже понравилось, туристов в это время вечера было уже немного, поэтому можно было спокойно погулять, представляя себя в средневековой эпохе. 
 
Однако погода стала клониться к дождю, и мы поспешили к фуникулеру вниз. 
Внизу нас уже ждал дождь и мы бегом пробежали мимо церкви Святого Петра и остановились пережидать непогоду под аркой рядом с Францисканской церковью. К счастью дождь закончился минут через 15 и мы побрели по Sigmund-Haffner-Gasse
 
к центрально-пешеходной Getreidegasse мимо дома Моцарта, где родился и в период с 1747-1773 проживал композитор.
 
Совершив променад вместе с разноязыкой толпой туристов до конца улицы перешли на параллельную Griesgasse 
 
, пересекли реку по пешеходному мосту Makartsteg, увешанному замочками влюбленных. И тут на нас вновь напал дождь. Поэтому мы сколько оставалось сил припустили к отелю. Рекорд скорости не побили, но результат показали. Под шум дождя Зальцбурга мы и заснули…

День 5. 12-07 Зальцбург- Мемминген

Дневной пробег,км 262,7
Средняя скорость, км\ч 64,2
Время в пути без учета остановок, час 4:05
Пешком,км 4,6
 
С утра было солнце и завтрак-буфет. Обычный. Долив бак до полного на соседней с отелем автозаправке «Diskont Tankstelle» (GPS 7.818902, 13.056406) по 1,107 евро/литр мы за 15 минут добрались до известного в регионе McArthurGlen Designer Outlet Salzburg mcarthurglen.com (GPS 47.791593, 12.989120). Открывается он в 9:30. Находиться в двух минутах езды от германской границы, что равноудобно жителям обеих стран. Паркинг в здании аутлета на верхних этажах. Платный. Оплата при выезде. Мы за свои четыре с половиной часа заплатили 6,50 евро. Как и во всех аутлетах есть известные (нашему уху) брэнды , такие как Armani jeans ,Guess, Garcia, Puma, Adidas, так и множество региональных. Например, в этом аутлете хороший мультибрэндовый магазин австрийской обуви. Нам аутлет показался интересным, комфортным и не перегруженным покупателями.
По окончанию шопинга пришло время отдохнуть и пообедать и было решено это сделать здесь же. На фудкорте найдено приличное заведение «Potatoes & Co». Этот ресторанчик показался самым симпатичным и не зря. Для совсем не говорящих, ни на каком языке, кроме русского, есть русскоязычная официантка-реэмигрантка из Казахстана на историческую родину. Мы заказали пиццу Капричозу , спагетти-болоньезы и карбонара. Достаточно быстро, вкусно, большие порции, даже не доели...Итог на троих=38 евро с напитками.
В общем, выбрались мы из состояния шопинга и встали в состояние тянучки на австро-немецком кордоне. Дело было перед саммитом в Гамбурге и входящий транспорт, скажем так, фильтровали. Конечно, приостановили и нас. Фрау с автоматом наперевес задала сакральный вопрос: « Куда?», и получив правильный ответ - « В Мемминген», дала зеленый свет.
Но не так быстро автобан движется, как гугл карты предсказывают  Зная, что нам езды до цели два с половиной часа мы никуда и не торопились. Однако, немцы, очевидно, в отместку за наше хорошее предыдущее впечатление от их автобанов, решили их починить, и починить, и починить. В итоге до Мюнхена мы ехали, ну как ехали, больше стояли, недобрых два с половиной часа, вместо часа 40 минут
К слову сказать, юго-западного обхода у Мюнхена тоже нет, приходиться цеплять город. А в городе в это время наступает час пик. Так мы потеряли еще + полчаса времени от намеченного. Выйдя на 96 автобан уже, конечно, припустили, в отель следовало заехать до 18 часов, иначе опасались, что бронь долой. Прибыли мы в сердце Швабии – Мемминген, порядка 18:30, запарковались на городском платном паркинге рядом с отелем (50 м=2 минуты) и бегом на ресепшен. 
Сам наш сегодняшний «Drexel´s Parkhotel» (108 евро ) имеет отличное расположение внутри старого города. Нас, мало того, что ждали, дали еще и более просторный номер в каком-то оригинальном стиле, видимо, дизайнер был очень творчески настроен  
 
Однако на красоту города вокруг, тишину и хорошую постель это не повлияло... 
 
Быстренько собравшись, мы пошли по местным достопримечательностям, ну и поужинать местной швабской пищей. Несмотря на то, что Мемминген город небольшой и пострадавший о войны посмотреть здесь есть что. Ближе всего к отелю была башня Ведьм и маленький домик под ней
 
, затем мы вышли на Марктплатц 
 
с красивейшим зданием Ратуши, начавшим строиться еще в 1488 году 
 
и Steuerhaus ,построенным в 1495 году.
 
На утоление голода мы зашли в заранее отмеченный «Zur Blauen Traube»= «Под синим виноградом» .
 
Как позже выяснилось, отличное место для ужина рядом с главной площадью Меммингена. Заведение специализируется на кухне региона Альгой. Заказали традиционное блюдо -„Memminga Gröschdl“= жаркое из свиной вырезки и картофеля ,ветчины и лука с салатом и фаршированное сезонными лисичками
 
+ пиво Urbayrisch Dunkel 
 
+бокал белого вина и шпритц из красного вина. За что и любим Германию-простые вкусные домашние блюда. Заплатили всего лишь 43 евро за троих.
Погода к этому времени уже испортилась, набежали тучи и принесли дождь. Поэтому, путь по городку мы уже продолжили в дождевиках. Прошли мимо Дома Ткачей на площади Weinmarkt – одного из самых красивых фахверковых домов города. Дошли к площади Шранненплатц к фонтану рыбака( ничего особенного..), свернули к дому семи крыш 
 
и вдоль городского ручья
 
пришли к старейшей в Швабии Церкви Богоматери, известной еще с 1258 года, чудом сохранившейся о время бомбардировок 2ой мировой. По пути на радость Арине встретили прекрасного швабского единорога. 
 
Тут дождь уже разыгрался не на шутку и прогулка перестала быть томной, поэтому, темпом организованного туриста
 
мы промчались мимо Kempter Tor – южной оборонительной башни средневекового города, также чудом уцелевшей во время бомбардировок 20 апреля 1945 г.
 
и по Кемптер штрассе и далее вдоль городского ручья Меммингер Ах припустили к отелю. Жаль, прогулка вдоль ручья в хорошую погоду доставила бы немало приятных минут и фотоснимков. Впрочем, дождь вскоре закончился, оставив после себя приятную летнюю свежесть, помытые крыши и улочки городка. Сделав из окна крайний на этот день снимок Ulmer Tor – северной башни мы ушли в отдых.

День 6. 13 июля 2017 г Мемминген - Зигмаринген - Балинген - Замок Гоггенцоллерн - замок Лихтенштайн - Метцинген - Тюбинген 
Дневной пробег,км 257,1
Средняя скорость, км\ч 50,4
Время в пути без учета остановок, час 5:06
Пешком,км 11,2
 
Сегодня начинается, собственно, все то к чему мы так стремились: замки, городки и неспешное перемещение. Поутру мы посетили прекрасный завтрак-буфет в отельном ресторане ( 7 евро с человека) и получив на ресепшене скидку на паркинг (итого, парконочь выходит 3 евро) покинули гостеприимный Мемминген. Дороги сегодня пролегают вне автобанов по небольшим немецким городкам. 
Через 1,5 часа мы паркуемся на платной стоянке ( 2 евро/час) под стенами замка Зигмаринген ( GPS 48.085879, 9.212710)
 
и подымаемся к объекту средневековья.
 
Вход внутрь платный: 9,5 евро – взрослые и 5 -дети. Вход через экскурсии. Ближайшая через полчаса и +экскурс = 1,5 часа. Времени терять не хочется, поэтому спускаемся от замка к центральной улочке городка,
 
а там небольшая ярмарка. Колбасы , хлеба и выпечка – в общем, все, чем богата немецкая земля. Конечно же, купили себе по свежайшей булочке и двинулись к авто. 
Через 40 минут мы заезжаем в Балинген на парковку Parkhaus City (GPS 48.272300, 8.848501) над местным торговым центром и через небольшой ухоженный центр с непременным собором
 
и малыми скульптурными формами 
 
идем к небольшому замку Zollernschloss. Однако, не судьба – он на реставрации  Поэтому, возвращаемся к машине и по пути нам ( традиционно  )попадается местная цукерня со свежей выпечкой. Продавщица, оказывается с Украины и перекинувшись парой слов за жизнь и путешествия под ароматы сдобы садимся на своего Мурану. Теперь наша цель - замок Гоггенцоллерн, один из наиболее известнейших замков Германии, хотя и не старины далекой. Ехать до него всего ничего – 15 минут. Еще снизу Света начинает на него фотоохоту. 
 
Добравшись до крайней автомобильной точки и заплатив за паркинг (GPS 48.325957, 8.964030) 2 евро без ограничения времени стоянки, начинаем восхождение в гору по тропе. А ходить медленно мы не умеем…Оказавшись быстро наверху, покупаем в кассе билеты на вход внутрь замка, но не в сам замок. Цена= 18 евро за троих. К самому замку еще ведет спиральная дорога. Внутри как и большинства замков не так интересно, как снаружи. Небольшой дворик, усеянный людьми, пушками и подготовкой к какому- то представлению. 
 
Обойдя замок кругом и поснимав все стороны света, спускаемся вниз и вниз к стоянке. Тут мне встретился немец на Мурано, разговорились про пробег, про двигатели ( у него дизель!), решили ,что Мурано - лучшая машина , пожелали друг другу удачи и разъехались. 
Наш путь далее лежал к замку Лихтенштайн. 
 
Ехать до него всего 40 км, но проблема возникла в ремонте дорог. Поехали в объезд , но опять уперлись в тот же ремонт. В итоге, дав крюка по каким -то тропам, и потеряв время, к замку мы- таки попали. Стоянка платная ,без ограничения времени = 2 евро (как мы поняли , сумма традиционна для Немеции ). Вход на территорию замка обошелся в 5 евро, внутрь опять- таки не пошли. 
 
К небольшому сожалению, главная башня замка пребывала в состоянии реставрации, 
 
однако виды с смотровой площадки 
 
и некоторые ракурсы на замок остались.
 
Спускаемся с горы на трассу, бросаем еще раз вид на замок снизу и через полчаса въезжаем в аутлет-городок Метцинген. Перечислять представленные здесь брэнды думаю, смысла нет -все можно найти в инете. Скажу лишь, что можно найти шопинг на любой кошелек. Шопингующихся море, в тч и азиатов. Магазины разбросаны по территории городка, не под одной крышей, но в шаговой доступности друг от друга.
 
Парковок крытых и платных достаточно. Мы выбрали ту, что рядом с Adidasом. По итогу заплатили 3 евро. Два часа прошли с пользой для мира моды, но с потерей для нашего кошелька. 
Около 16 вечера выезжаем из городка в сторону конечного на сегодня пункта – Тюбингена, ну как выезжаем -перемещаемся в бесконечной тянучке, сначала на трассу из Метцингена, затем по близлежащему городку Рейтлинген. В итоге путь в 22 км растягивается на 45 минут.
Сегодняшнее наше пристанище – «Hotel Restaurant Meteora» (116 евро) находиться достаточно далеко от центра= 20 минут пешком. Однако это компенсируется собственным бесплатным паркингом и хорошим завтраком-буфет. Отель - ресторан, соответственно названию, в греческом стиле с хозяевами-греками. Хорошая постель, отличный wi-fi и радушие гарантировано. Отельчик находится в тихом окраинном районе, поэтому не удивительно, что ночью там тихо.
 
Тюбингену можно сказать повезло во время 2ой мировой – промпредприятий здесь не было и его практически не бомбили. Таким образом, он один из немногих хорошо сохранившихся старых городов Германии Ну, а ныне, Тюбинген занимает первое место по уровню жизни среди всех городов Немеции и треть его населения составляют студенты.
Итак, поставив авто в стойло и переодевшись сообразно вечеру мы тронулись вдоль тихой речушки Аммер к центру города, а точнее на поужинать.
Для ужина швабской кухней мы планировали посетить заведение «Neckarmuller»- "Неккарский мельник". Он расположен у реки и располагает к хорошей пище и уюту, однако галдеж от туристов и местных компаний, коих тут немало, может подпортить всю вечерю. В вечернее время со столами была напряженка. Официантов много, нам досталась славяноязычная девушка-студентка. Заказ, однако пришлось подождать. Мы брали стейк из индейки (+его детский вариант) и традиционные швабские шпетцле в каком-то интересном варианте с мясом, тушеным в пиве и грибами
 
+по бокалу пива Dunkles и Kellerbier . 
 
Немецкая еда, традиционно, была без элементов высокой кухни, зато вкусно и сытно. Результат = 51 евро.
После ужина пошли изучать город. 
 
Сперва двинулись к Hölderlinturm – Башне Ада. Лицезреть ее не со стороны реки весьма сложно. Затем мы поднялись наверх к крепости Hohentübingen. С ее высоты можно увидеть панораму города. 
 
Затем спустились к главной площади Am Markt 
 
с красивым зданием Мэрии 
 
и фонтаном Нептуна, вышли на средневековую Haaggasse 
 
и обойдя квартал 
 
пришли к площади перед Собором Святого Георгия -месту тусовки местной молодежи.
 
Город очень понравился своей атмосферой, однако по времени уже надо было возвращаться к отелю. По пути заглянули в закрытый дворик с закрытым полицейским участком и пикником прямо под (и над) стенами старинного города, прошли через Старый Ботанический Сад, разбитый на берегах речушки Аммер и мимо университетской библиотеки донесли себя к нашему греческо-швабско-немецкому отельчику.

День 7. 14 июля 2017 г. Тюбинген - Бид Вампфен -Гейдельберг - замок Неккерштайнах - Страсбург

Дневной пробег,км 337,1
Средняя скорость, км\ч 50,4
Время в пути без учета остановок, час 6:41
Пешком,км 5 
 
Поутру Тюбинген встретил нас ярким солнцем и прекрасным завтраком-буфет (в стоимости) с элементами греческой кухни. Заехав на заправку JET Tankstelle ( GPS 48.530433, 9.069217) за 95м по 1,359 евро неподалеку от отеля мы выдвинулись по утренним автобанам в сторону Бад-Вимпфен. Потянувшись чуть в тянучке у Штутгарта и перескочив с 27го на 8ой автобан через полтора часа мы прибыли в Бад-Вимпфен (Bad Wimpfen) —один из старейших и сохранившихся городов Германии,
 
основанный римлянами более 1900 лет назад, стоящий на немецкой дороге замков. 
 
Припарковавшись на бесплатном паркинге Parkplatz Lindengasse (GPS 49.230492, 9.158705) мы выдвинулись по еще # безтолптуристов улочкам
 

 
мимо местного Кафедрала 
 
мимо Голубой башни 1200 года
 
 
к Красной Башне. 
 
Отсюда прекрасный вид и на долину Неккара 
 
и на уютно расположившиеся внизу средневековые улочки и домишки. Обойдя за час весь городок и купив свежайшей выпечки, мы выдвинулись вдоль долины Неккара по 27ой дороге к замку Mittelburg в городке Неккарштайнах. Долина с виноградниками на склонах вдоль речки, безусловно красива, и мы планировали перемещаться по ней до самого замка. Однако вмешался его величество случай. Мост на другую сторону Неккара в городке Гундльсхайм ремонтировался, и мы ушли по альтернативной дороге, рекомендованной нашим навигатором. В городке Хюффенхардт мои дамы увидели гипсовое изваяние нашей любимой собачки, и мы остановились его прикупить. Оказалось, собачка уже кем-то куплена и просто стоит около дома в качестве интерьера. В общем, попетляв по мозельским холмам и даже заправившись в каком- то немецком селе по 1,289 евро мы прибыли опять в долину Неккара в районе городка Неккаргемюнд, однако мост, ведущий на другую сторону реки тоже был в состоянии ремонта ☹, и покрутившись и убедившись , что другого пути через реку нет, пришлось ехать в сторону Гейдельберга.
 
В итоге путь вместо расчетных 1 час 15 мин занял добрых 2 часа.
Гейдельберг встретил нас легким дождиком и отсутствием паркомест на вбитых в навигатор парковках. Выстояв машиноочередь и заехав- таки в паркинг (1,50 евро \час) пришлось парковать на единственное свободное место. Однако, Мурано- не воробей, вылазить пришлось практически вверх через едва открытую дверь.
 
Итак, трудности автотуриста позади, и мы пошествовали с такими же любителями Гейдельберга в гору к осколкам замка. Заплатив за вход 18 евро мы зашли во внутренний дворик 
 
и прошли к другим входным воротам. А, да, еще внутри можно сфоткаться с царь-бочкой, вернее на царь-бочке. Потынявшись с полчаса поняли, что вид снизу на замок, 
 
гораздо лучше (как и зачастую) самого замка и начали спуск вниз. Дождик к тому времени приостановился и мы отправились выполнять незавершенную часть задачи дня -посещение замка Фордербург в Неккарштайнах. 
Благополучно перевалив- таки на другую сторону Неккара и потянувшись в тянучках через минут 30 мы достигли искомого замка Mittelburg и даже добрались к нему пешком от парковки. Однако, замок оказался частным и вход в него был недоступен. Пришлось довольствоваться видом внешних стен и того, что из-за них видно… 
 
Кстати, слева от парковки маячил еще один местный замок Burg Schadeck (Schwalbennest).
 
На обратном пути, перекусивши дикой ежевикой, как только мы сели в машинку разразился ливень как из ведра. Повезло! Итак, несолоно позамковашись , мы двинулись к Эльзасу, и опять таки через Гейдельберг. Нырнули в тоннель под замком и выскочили уже с другой стороны горы. Проехав сквозь город, вышли на автобан 5 и теоретически через полтора часа должны были въехать в Страсбург. Но не так дорога складывается, как Google maps рисует. Видно, перехвалили мы немецкие автобаны или экономика их загнивает, однако, опять пробки, тянучки… Итогом- в Страсбург мы въехали на полчаса позже намеченного. 
Приютом автостранников на эти два дня нам стал отель «Hotel Roses» ( 97,40 евро/ночь). Отель отличный с индивидуальным дизайном каждого номера. Нам достался номер черная роза. 
 
До исторического центра города = перейти на другой берег. Кстати, он даже был виден с маленького французского балкончика.
 
Несомненный плюс - подземный паркинг Parking des Bateliers напротив в 50 метрах ( около 10 евро/вечер-ночь). Прекрасный для Франции завтрак-буфет за 29,7 евро на троих. Русскоговорящий персонал на ресепшен. Думается это был лучший отель из 21 посещенных нами в этой поездке. 
Расположившись с удовольствием в уютном месте мы с удовольствием пошли по столь любимому Светлёной Страсбургу 
 
в направлении ужина в заведении, которое нам столь понравилось в прошлый приезд – «Le Clou»=Гвоздь .Первый раз мы здесь были в 2014 году. Место по-прежнему очень популярно, вскоре свободных мест не осталось и люди с сожалением проходили мимо. А нас снова ждал столик на узенькой улочке, бутылка эльзасского рислинга в ожидании фуа-гра, лукового супа,
 
королевского шукрута,

сосиски братвурст и традиционного эльзасского блюда Baeckoeffe- смеси нарезанного картофеля, лука, баранины, говядины и свинины , которые были замаринованы в белом вине с ягодами можжевельника и томленом в герметичной керамической посуде с хлебной крышкой. 
 
Звучит вкусно, а реально, очень специфично. Порции различны: фуа-гра мало:(, а Baeckoeffe много:) Однако, будучи в Эльзасе, получить экспириенс нужно. Сумма на троих =126 евро.
Разгуливаться пошли, конечно, к Страсбургскому собору, 
 
затем вышли к площади Гутенберга. Тут Арина увидела огромную карусель в стиле детства и оседлав лошадку (2,50 евро) совершила заезд .Затем мы спустились к набережной реки Илль 
 
и по- над рекой дошли к Маленькой Франции
 
и до плотины Вобана. Прекрасный летний вечер под аккомпанемент гуляющих по старинным улочкам туристов из разных стран просто веял романтикой. 
 
Арина убежала в увиденный ей детский городок, где успела познакомилась с французским кавалером. Ну, а мы неспеша обошли еще раз этот прелестный уголок Страсбурга.
 
На обратный путь мы выбрали центральную Гран Рю,
 
с попутным посещением местной ярмарки и покупкой Арине сладкой ваты
 
приведшую нас к уже красиво подсвеченному собору. 
 
Без селфи не обошлось…Рядом с собором намечалось какое-то мероприятие в стиле лазерная графика+ опера, но до начала в 22:00 было еще ждать, а мы ,прошагав за день 5 километров и отправились в свой милый отель спать.



День 8. 15 июля 2017 г. Страсбург - Европа Парк - Страсбург
Дневной пробег,км 105,7
Средняя скорость, км\ч 40,7
Время в пути без учета остановок, час 2:36
Пешком,км 7,5 
 

Этот день был специально посвящен Арине с вывозом ее в известнейший в Европе «Европа-парк», который находиться в Русте, что рядом со Страсбургом , но уже в Германии. До сих пор трудно привыкнуть, особенно после Крыма, что можно без всяких границ просто так взять и на авто через 40 минут очутиться в соседнем государстве. Итак, взяв с утра наше авто на подземном паркинге рядом с отелем мы поехали в сопредельную страну. Маршрут я выбрал не по автобану, а по местным дорожкам, идущим вдоль пограничного в этих местах Рейна и плавно перетекающим из Франции в Германию. Билеты у нас были куплены уже заранее через инет( 141 евро с троих на один день), поэтому мы как бы и не спешили, но к 10:15 часам были уже на месте. Однако, лето и, хорошая погода привлекла сюда не одних нас. Спасибо грамотно организованной парковочной логистике, не успели мы поглядеть на громыхающие вверху на нами американские горки, как уже припарковались и с международной толпой двинулись к входу в сам парк. 
 
Первым делом мы начали искать самые крутые горки, но почему- то не сориентировались в карте и попали на Евро-Мир. Трасса проложена вокруг 5 громадных зеркальных башен. Внутри самой большой из них в начале поездки совершается подъём на высоту 28 метров. При движении вниз, гондолы вращаются вокруг собственной оси. Длина трассы — 980 метров, в процессе поездки скорость достигает 100 км/ч. Выстояв полчаса и прокатившись по спиральным спускам Света уже больше никуда не захотела ,а мы с Ариной нашли- таки самую захватывающую местную горку – Silver Star высотой 73 м (примерно 3 девятиэтажных дома), спонсором которой является компания Mercedes-Benz.
Она расположена во французской части парка и является второй по высоте самой большой американской горкой в Европе,. Длина трассы 1620 метров, максимальная скорость 127 км/ч., максимальная нагрузка 4.0 g. и простояв около часа с удовольствием предались скорости и перегрузкам. 
Затем мы решили посетить самый новый из аттракционов, открытый только к лету 17го года - Волетариум. Это было самое долгое стояние в очереди за все наши парки развлечений -полтора часа  Волетариум оказался креслом, как бы парящим перед экраном 3D с эффектом полета на дельтоплане над Европой, ну и прочими новомодными эффектами. В общем -то затейливо , но без такого адского ожидания… 
Потом мы охладились на водных горках « Посейдон» с водной горкой длиной 850 метров, которая развивает скорость до 70 км/час. и перешли в скандинавскую зону – на деревянные горки верховного бога германо-скандинавской мифологии Одина (Wodan Timbur Coaster), на которых поезд разгоняется до 100 км/ч.
Длина трассы 1050 метров, максимальная нагрузка 3.5 g. К сожалению время подходило к вечеру и мы покинули парк не покатавшись на «Голубое пламя» - там время ожидания составляло более часа.Светлена все это время героически ожидала своих экстемалов и немало устала. 
Итак, освоив всего лишь пять аттракционов и большее количество времени простоявши в очередях, мы покинули парк 
 
заплатив за стоянку символические 6 евро. Нам он показался интереснее DisneyLand под Парижем, а количество народа зашкаливает, что там, что там.
 
Доверившись навигатору на обратный путь мы расслабленно глядели по сторонам и переваривали ощущения от парка, пока внезапно не уперлись в реку , т.е. в Рейн. Оказывается, умный прибор решил нас повести иной дорогой. Хорошо, что впереди были машинки и вдалеке был виден паром, который спустя 10 минут бесплатно! перевез нас на французскую сторону реки.
 
Капитализм, однако… Теперь уже не доверяясь слепо навигатору, я прошарил окрестности и путь к Страсбургу и обнаружил неподалеку супермаркет E.Leclerc (GPS 48.523979, 7.693802), куда мои дамы направились за вкусными французскими продуктами, а я накормил машинку бензином на автоматической заправке ( 1,278 евро\литр) и присоединился к ним. 
Спустя час, мы благополучно припарковались на нашем подземном паркинге рядом с отелем и быстренько переодевшись пошли поужинать. Сегодня у нас планировался ужин в картале Маленькая Франция. Выбор стоял между двумя ресторанами местной кухни с хорошим рейтингом. Один из них уже был заполнен и нас приняли во втором- « La Cuiller a Pot»- "Лошка в горшке". Можно сказать нам повезло со свободным столиком. Заведения подобного рода бронируются заранее, но мы исходя из нашего графика, к сожалению, не можем делать это заранее. 
Меню,традиционно для Франции, состоит из нескольких блюд дня. В этот вечер для нас это было филе утки а-ля бергамот,
 
филе бычка на шпажке, 
 
детское меню + бутылка эльзасского рислинга. Не могу сказать ,что порции огромные. Все больше это ресторан высокой а не домашней кухни. Сказать, что вкусно, да, но не пальчики оближешь. Отдав за ужин 85 евро, мы довольные Эльзасом отправились не спеша гулять по вечернему Страсбургу,
 
не спеша продвигаясь к своему дому-отелю.

День 9. 16 июля 2017 г. Страсбург - Оберне - замок Верхний Кенигсбург - Бергхайм - Рибовилле - Роквир - Кайзерберг - Кольмар

Дневной пробег,км 111,7
Средняя скорость, км\ч 42,3
Время в пути без учета остановок, час 2:38
Пешком,км 10,4 
 
Сегодняшний наш день был посвящен путешествию Эльзасской винной дорогой по самым красивым деревням французского Эльзаса. А это ни много ни мало 5 деревень и один замок. С утра, не без грусти расставаясь с замечательным отельчиком, мы избегая автобанов выехали в направлении первой из деревень - Оберне и благополучно прибыли туда через полчаса. Рядом с деревнями всегда обустроены автостоянки. Вопрос лишь в том в какое время вы приедете и достанется ли вам место. Поскольку в нашем случае мы прибыли достаточно рано с первыми петухами туристами стоянка имела место быть практически в самом центре и по случаю воскресенья бесплатная.
Как выяснилось, Оберне не такая уж и деревня,
 
у него второе место по количеству туристов после Страсбурга, но в это прекрасное летнее утро большинство из них еще похоже спали.
 
Устройство города традиционно для средневековья -за толстыми крепостными стенами Старого города, над которыми высятся три десятка сторожевых башен, засилие фахверкового домостроения на радость Светлёне  
 
В центре рыночная площадь с непременной башней, в нашем случае носящей название Каппельтурм. 
 
Большинство магазинчиков, сувенирок и прочей туристической радости еще были закрыты, однако около колодца имени 6 ведер мы нашли чудный сувенирник и приобрели первую в этом году бутылку эльзасского рислинга и комплект правильных бокалов ( не путать с бокалами для Гевюрцтраминер!) для оного напитка. Побродив около часа и насладившись первым за этот день фахверковым чудом мы двинулись далее.
Справедливости ради хотелось бы сказать, что Оберне действительно не деревня, а город, и духа средневековья здесь витает меньше, чем в остальных посещенных нами деревнях, поэтому очень правильно было начинать маршрут по царству фахверка именно отсюда. 
Спустя 50 минут неспешной езды по красотам Нижнего Рейна мы втянулись в гору и уже чудом нашли парковку под замком Верхний Кёнигсбург. 
 
Кстати, движение, как и в большинстве туристических мест ЕС организовано грамотно – парковка, соответственно и движение вокруг горы с замком одностороннее. Паркинг, кстати, бесплатен. Никто не пытается поставить авто вкривь-вкось как заблагорассудится, нет мест – люди едут еще раз по кругу.
Что касательно замка, он не старины глубокой, он восстановлен чуть более 100 лет назад. 
 
Оригинал был немного в хлам разрушен во время 30-летней войны. Интересно то, что большинство самых красивых замков Европы можно сказать новоделы: Нойшванштайн – 1886 года, Гоггенцоллерн- 1867. Верхний Кёнигсбург не исключение. Однако, в случае с ним он более интересен внутри , чем снаружи. Это мы поняли, купив в него билеты ( 23 евро с троих) .Опять же виды на долину Рейна и Эльзас превосходны. 
 
Под крепостными стенами снаружи разбит огород с местными овощами. Туристы ходят, смотрят, фоткаются. Выглядит со стороны забавно. 
Итак, спустя час и посетив замок мы уже по другой дороге спускаемся в долину уже Верхнего Рейна. Поток машин навстречу радует тем, что мы успели- таки посетить замок раньше массового заплыва туристов. Спустившись к деревне Saint-Hippolyte встряли в небольшую пробку на въезд по случаю наличия воскресной ярмарки. Ну и сами не удержались, нашли местечко для припарковаться и поглядеть на что продают. Оказалось, в основном хлам, китайский ширпотреб и тому подобное. Не стали терять времени и поехали к следующему пункту - деревне Бергхайм.
Парковка перед центральной улицей с крепостными воротами 14 века 
 
имела свободные места и по случаю воскресенья была бесплатна. Солнце светило в зените, поэтому, или по другим каким причинам гуляющих по Гран Рю было небогато.
 
Сама деревенька невелика, особых ярких достопримечательностей (ну кроме фахверка  ) в ней нет. 
 
Все благопристойно, красиво и цветочно.
 
Кстати, Бергхайм так и называют «цветочной» деревней. Было в планах уже и пообедать, но интересного аутентичного места мы не заметили и решили ехать далее – к Рибовилле.
То, что мы прибыли сюда в разгар турдня мы поняли по забитым паркингам и ищущим паркоместа авто. Свернув в сторонку от основной дороги и проехав немного метров нашлось место и нам. Подумаешь + 5 минут пешком к Старому городу. Вход в деревню, а вернее в городок начинается традиционно с Гран Рю и вокруг нее же и крутится туристическая жизнь. Именно здесь все магазины, сувенирки и ресторанчики. 
 
Изюминка Рибовилле, то, что Гран Рю поднимается постепенно в горку и размеры самого городка немаленькие, так что прогулка вдоль улицы гарантирует много-много фахверка и прекрасных эмоций. Сквозь Башню мясников мы добрались до оленьего фонтана и повернули обратно .
Догуляв свой аппетит, забрели в заведение «Caveau de l'Ami Fritz» на эльзасский этно-обед.
 
Понравилось месторасположение и наличие вкушающих людей. Заказали гратен с сыром мюнстер 
 
и bibalakas - местное эльзасское блюдо из измельченного сыра мюнстер со сливками, луком, запеченным картофелем
 
+ Арине традиционно-французский стейк с картошкой фри. Сами блюда оригинальны, но не наш вкус -слишком много жирного своеобразного сыра. Ожидали долго. Внутри здание ресторанчика средневеково-аутентично, но мы традиционно сели снаружи впитывать дух средневековья. Счет за троих=50 евро.
После трапезы мы вернулись за нашей машинкой и вместе с ней продолжили изучать эльзасские деревни. Впереди нас ждал Риквир (Riquewihr).
 
В это послеобеденное время мы попали уже в самый пик туристического наплыва.
 
Авто пришлось оставлять немного на дальнем паркинге и влиться в кипящую массу страждущих увидеть море фахверка. 
 
Городок, как и положено приличному средневековому городку, обнесен крепостной стеной в наше время уже изрядно подзастроенной изнутри.
 
В верхней части Риквира находиться башня Dolder- нынче являясь символом городка. 
 
То, что Риквир является жемчужиной эльзасских виноградников и центром производства рислинга видно невооруженным взглядом по виноградникам, окружающим городок 
 
и обилию винных магазинов. Протопав городок вдоль и поперек и в очередной раз приняв удар красотой маленьких эльзасских городков отправляемся в крайний на сегодня Кайзерсберг. 
Не поверите, но основной достопримечательностью городка является хорошо сохранившийся центр с обилием фахверковой архитектуры. Шарму Кайзерсбергу несомненно придает речка Вейс, протекающая сквозь городок. 
 
Едва на этот раз найдя паркоместо, мы со Светой пошли в городок. Арина же наша наотрез отказалась, рядом с парковкой оказался детский городок, а может быть и фахверк надоел ребенку… Казалось бы столько средневековья в течении дня впитать сложно, однако и Кайзерсберг нам очень понравился. 
 
Речка,
 
виноградники, архитектура, цветочки 
 
и прекрасная погода в одном флаконе регионе делают свое дело. Ты влюбляешься в Эльзас.
Подытожа деревни дня, я бы посоветовал посетить все, кроме Бергхайма ( если ограничено время) . Все они вроде как и сравнимы фахверком , и виноградниками , но каждая тем не менее имеет своё неповторимое Я. Именно тот самый дух времени, который с веками становиться выдержаннее. 
Расставшись на сегодня с эльзасскими деревнями, мы поехали в эльзасский город - в Кольмар. Несмотря на спорность территории и нахождение практически в эпицентре двух мировых войн, разрушения миновали и этот чудесный город. Он считается самым сухим городом Франции, центром эльзасской кухни и ,конечно, столицей белых эльзасских вин. К 17 часам мы прибыли к нашему сегодняшнему пристанищу – отелю « Brit Hotel Primo Colmar Centre». Про отель сказать особо нечего. Плюс в том, что он находиться на окраине исторического центра и рядом с ним большой паркинг, бесплатный в нашем случае по случаю воскресенья. На этом - все. Здание отеля современное, номера стандартные, цены экономичные ( 57,40 евро/ночь). 
Обустроившись в номере на мансардном этаже, мы пошли по кольмарским достопримечательностям. 
 
Через площадь доминиканцев дошли до Кафедрала. Строился он с 12го по 14й век, а основным материалом служил желтый песчаник. Это прекрасно видно по основанию собора – многие камни сильно выветрены годами. Рядом с Кафедралом три известных дома : Адольфа( 1350 г), Пфистера (1537 г ) и являющегося одним из символом города «Zum Kragen»( 1558 г).
 
Затем по пешеходной Рыночной улице прошли до Гран Рю к зданию Старой таможни, 
 
а от него мимо квартала кожевников, включенного в список Юнеско, к крытому рынку, уже закрытому к этому времени. Пройдя по Рыбной набережной вдоль речки 
 
и полюбовавшись на фахверковый рай района Маленькой Венеции
 
планировалось зайти поужинать французской кухней в «Wistub Brenner». Однако, не сложилось -заведение было заполнено, что, впрочем, и ожидаемо для вечера воскресенья…Наш запасной вариант находился на Place des Unterlinden, куда мы и отправились мимо фонтана Розельмана, а затем по Гран Рю и Рыночной улицам. 
 
В «Restaurant Pfeffel»( -Перчинка)
 
посетителей тоже было немало, однако заведение большое-мест всем хватало. Поскольку ресторан тоже специализируется на местной кухне заказали, конечно, эльзасское меню +крем-паштет из индейки + бутылка рислинга и детское меню. Все качественно, блюда большие, однако не особо быстро. Запомнились, почему то, только десерты-мороженое. 
 
Вкусные! Цена ужина на троих=70 евро.
Поужинав по-эльзасски, мы решили разгулять калории на сон грядущий и вновь спустились к Маленькой Венеции. 
 
К этому моменту мои дамы уже устали, и мы вернулись к отелю спать.
Подведя итоги этого насыщенного фахверком дня, отмечу, что деревни с точки зрения фахверковой архитектуры и погружения в средневековья выглядят, конечно, более целостно, чем города. Кольмар по сравнению с Страсбургом по ощущениям проигрывает, хотя возможно это было уже пресыщение…

День 10. 17 июля 2017 г. Кольмар -Эгисхайм - Безансон - Дижон

Дневной пробег,км 271
Средняя скорость, км\ч 77,6
Время в пути без учета остановок, час 3:29
Пешком,км 8,4 
 
Завтрак-буфет был включен в стоимость отеля и никакими французскими деликатесами не отличался. В плюсах - это вам не круассан с кофе . Итак, выехав ранним прекрасным эльзасским утром из Кольмара нам оставалось осмотреть еще одну соседнюю деревеньку – Эгисхайм. 
 
Ехать до нее всего 20 минут. В столь ранее время стоянка была еще полупуста, но уже платна ( 3 евро/час). Сама деревня примечательна тем, что построена концентрически. Соответственно ступив на средневековую улочку, а их там всего две, и две пересекающиеся через центр, можно по кругу обойти все фахверки. 
 
В этот ранний час было еще безлюдно и можно было почувствовать себя реально перенесшимся во времени назад. 
 
Обойдя Эгисхайм по кругу и поперек за час и купив на память местные бретцели, мы забрели в магазинчик местной винодельни Paul Schneider и три бутылки местного вина оказались у нас. Хозяйка посоветовала нам взять эльзасский мускат 2015 года, местный белый брют и розовый Пино-гри 2016 года. Светлена продегустировав, одобрила предложение и расставшись с 31 евро, но приобретя вкус Эльзаса, мы вышли к паркингу, где мест уже и не было. Вовремя, подумалось нам. 
Пришло время покидать Эльзас и свернув с винной дороги на обычную  мы доехали до авторута А36, который через пару часов и привел нас в столицу региона Франш-Конте город Безансон. 
 
Город известен еще с римских времен, с 58 года нэ. Соответственно, здесь есть артефакты того времени – Черные ворота 2 века н.э.
 
и развалины античного театра.
Прибыв к разгару жаркого летнего дня мы припарковались на подземный Parking Mairie (GPS 47.235554, 6.022088). Безансон известен в первую очередь благодаря шедевру Вобана -крепости на холме над городом, внесенной в список Юнеско. Однако, в наших планах посетить ее не было. Как известно, крепости лучше смотреть издалека. Поэтому мы направили наши туристические ноги мимо дома основателей кино братьев Люмьер к римским артефактам и затем мимо фонтана 
 
по пешеходной улочке Гранж к центральной площади Революции.
 
По пути, правда, мои дамы заметили универмаг Галереи Лафайет с сезонными скидками и углубились в него. Из него мы вышли спустя час уже на центральную Гран Рю и мимо площади 8 Сентября дошли до моста Battant 
 
с памятником морскому инженеру и конструктору первых пароходов маркизу Аббансу. 
 
С моста открывается прекрасный вид на старый Безансон и казармы Вобана. 
 
Солнце было в зените и бродить далее по улицам стало жарко, а ехать в Дижон еще рано, поэтому мы зашли пошопиться и охладиться в торговый центр «Les Passages Pasteur» (https://les-passages-pasteur.klepierre.fr) на одноименной площади. Центр небольшой, скидки хорошие. Светой был найден отличный магазин мужского ассортимента оригинальной французской фирмы «Carnet de vol» из Ниццы. На обратном пути к стоянке заглянули в пекарню «Au Fournil Comtois» и накупили свежей сдобы, круассанов и прочих плюшек для перекуса. Кстати, кажется, пекарня оказалась единственным местом во Франции,где персонал не понимал и не общался на английском. А вот булки, да, хороши были. Оплатив за стоянку положенные 4,60 евро за порядка 3,5 часа, мы выдвинулись вновь к авторуту А36 и свернув на А39 через 1час 15 минут добрались до столицы Бургундии Дижона. В этот день платные дороги нам обошлись в 21,60 евро.
Дижон встретил нас послеобеденной жарой каменного мешка.
 
Нашу Мурану оставили на паркинге «Condorcet» (GPS 47.319754, 5.033308) в 5 минутах ходьбы от нашего сегодняшнего отеля «Hôtel Le Sauvage»(74,40 евро). Теоретически его можно было и оставить во внутреннем дворике отеля бесплатно, но есть одно но – наша машинка по габаритам не проходила в средневековую арку… 
Сам отельчик расположен в старинном здании 
 
в непосредственной близости от исторического центра Дижона ( =10 минут пешком) с уютным внутренним двориком.
 
В части дворика же находиться ресторан с хорошим рейтингом, специализирующийся на блюдах бургундской кухни. Номер достаточно простой, но все необходимое есть - и удобная кровать, и хороший wi-fi. Номера выходящие не во внутренний двор отеля, могут выходить на задний двор ресторана= звуки кухни+ вытяжка.
Записавшись на ужин в ресторане при отеле, который начинался в 19:30 вечера, мы выдвинулись фланировать по городу. Дижону во время мировых войн повезло – исторический центр города остался цел. Конечно, здесь не такая концентрация фахверка на квадратный метр как в Эльзасе, но ощущения в городе очень уютные. Поскольку до ужина оставалась время, мы решили посвятить его прогулке по короткому маршруту : мимо бывшей католической церкви ,а ныне театра мы прошли к дижонскому Кафедралу, 
 
тому который посвящен Венигму Дижонскому ,и части постройки относятся еще к 6 веку нэ. Именно здесь похоронен Филипп Добрый, и именно он является самым высоким зданием старого Дижона, а также является одним из немногих сохранившихся средневековых религиозных сооружений, дошедших до нашего времени.
От него мы проследовали к площади Дарси с аркой Гийома, воздвигнутой на фундаменте средневековых стен.
 
Вообще, символом Дижона является сова, и именно ее изображением в бронзе указан путь для нерадивых туристов по городским достопримечательностям. Но у нас был свой трип и мы по центральной улице Свободы дошли до местной Галереи Лафайетт с ее скидками и зависли там до ее закрытия, а во Франции это 19:00… Вернувшись в отель, те ресторан, аккурат к началу ужина, отметили , что практически все столы уже были заняты. Меню в ресторане, как, опять же в большинстве французских ресторанов, разное на каждый день. Мы выбрали два меню по 33 евро, детское за 14-50 евро и бутылочку прекрасного бургундского вина=39 евро. Старинный закрытый двор создавал уют и ощущение средневековья. Кухня была прекрасна: фуа-гра,
 
мясо по-бургундски 
 
и десерт "бургундская чашка". Получив итог в 123 евро в деньгах и ощущение удовольствия =бесценно опять пошли гулять по Дижону. На этот раз мы двинулись к дворцу герцогов Бургундских 
 
 
на площади Свободы с ее невидимыми фонтанами.
 
Затем обойдя дворец с торца мы пришли к Собору Дижонской богоматери, те Нотр-Дам де Дижон, 
 
в поисках пресловутой совы и для пересчета горгулий ( их должно быть полсотни). Сову мы, конечно, нашли и, само собой, коснулись ( и не раз  ) для исполнения заветных желаний. Горгулий пересчитывать не стали… 
Собор , построенный еще в 13 веке, известен также как хранящий в себе старейшую во Франции деревянную статую Черной Мадонны и имеющий на колокольне часы -подарок Филиппа Смелого ( прообраза героя из фильма «Пришельцы» в исполнении Жана Рено). К этому времени на город уже опустилась ночь 
 
и мы побрели по тихим бургундским улочкам к своему средневековому пристанищу.

День 12. 19 июля 2017 г. Труа - Провен -Эперне - Реймс

Дневной пробег,км 187,3
Средняя скорость, км\ч 59,5
Время в пути без учета остановок, час 3:09
Пешком,км 7,7
 
Первоначально мы должны были из Труа свернуть к Фонтенбло и далее на Версаль, однако пораздумав, (еще дома…) решили , что дворцы и столпотворение нам не надо и, отложив на будущее наследие французских королей, решили окунуться в реальную Францию и посвятить день средневековому городу Провен , осмотру шампанских домов Эперне и дегустации шампанского в Реймсе.
Пробудившись и позавтракав при отеле способом «буфет»( весьма хорошим как для Франции) по 9 евро с лица, мы покинули уютную столицу Шампани и выдвинулись в сторону Провена по милым провинциальным дорогам перемежающимися полями и небольшими городками. 
Было время, когда город был одним из четырех крупных городов Франции наравне с Парижем, однако сохранил свой практически первозданный вид и остался небольшим, по нынешним меркам, городком, который не сильно разросся дальше крепостной стены, являясь ныне одним из лучших в Европе образцов средневекового купеческого города и памятником всемирного наследия ЮНЕСКО.
 
Старый город на холме, до сих пор окружённый средневековыми стенами, был в XIII веке местом проведения ежегодной ярмарки, возможно, самой крупной не только в Шампани, но и во всей Франции. 
Через час с небольшим мы добрались до цели. Погода за это время заметно ухудшилась, небо затянуло тучами и по всему дело шло к дождику. В Провене у меня было забито в навигаторе два паркинга- один под стенами средневекового города, а второй – внутри самого городка (GPS 48.562768, 3.298334), в его нижней, несредневековой, части. Туда-то и привела нас коварная навигаторша. Стоянка в это еще достаточно раннее время была достаточно бесмашинна и неоплачиваема. Однако минус в том, что к самому Старому городу надо пешеходить в горку около километра. Тут на нас по пути и напал дождь. Мы, конечно, запаслись дождевиками, но ощущения был явно не те… Добрались до главной площади Шатель мы уже изрядно подуставшими и от перманентного дождя, и от неожиданного марш-броска в горку.
 
Отчаянных туристов, а-ля мы, также было немного, магазинчики и кафе еще закрыты и потынявшись чуть по улочкам в поисках средневековья 
 
мы тронулись в обратный путь мимо местного собора Eglise Catholique Collégiale St Quiriace. 
 
Сорри, но то ли дождь тому причиной, то ли еще отложившиеся в памяти сочные городки Эльзаса, но Провен нам показался серым и неуютным. На обратном пути мы лицезрели фотогеничную башню Цезаря, построенную на месте римского укрепления в XII веке,
 
опять попали под дождь и были рады посадке в нашу машинку.
 
Спустя полтора часа езды по просторам Франции мы уже вместе с солнышком и хорошей погодой въехали в Эперне – неофициальную столицу шампанского. 
 
Ну и, конечно, главной достопримечательностью города считается застроенная особняками XVIII-XIX веков avenue de Champagne - "самая пьющая улица в мире" по определению Уинстона Черчилля.
 
Здесь же сосредоточено большинство известных винных домов:
Pol Roger
 
- Moet et Chandon,
 
Perrier Jouet ,
 
Esterlin, Mercier, Castellane, Leclerc-Briant. 
 
Поэтому ничего удивительного, что, припарковавшись на платном паркинге (GPS 49.043316, 3.956920) рядом с проспектом шампанского 
 
туда мы и направились. Купили в бутике шампанского от Moёt , самого крупного производителя шампанского в мире, бутылку классического брюта (34 евро), 
 
прошлись и посмотрели на другие, думаю, к сожалению, неизвестные у нас дома шампанского и, поскольку время до заселения в Реймсе еще позволяло, заглянули в центр городка на торговую улочку. По пути встретили остатки неизвестной римской арки или стены...
 
Собственно говоря, кроме проспекта с шампанским в городке делать нечего, поэтому спустя час, заплатив за паркинг 0,8 евро мы отправились в крайнюю на сегодня точку - Реймс. Ехать туда всего ничего -полчаса, однако все эти полчаса навигатор издевался над нами, как только мог- те не выполнял свою функцию. В чем была причина, я так и не понял, но на будущее перестал вообще отключать GPS- приемник.
Реймс имеет богатую историю. Здесь в Реймском соборе, одном из самых величественных сооружений средневековой Европы, олицетворяющем историю Франции, получили благословение на царствие 34 французских короля. Три обьекта: Нотр-Дам, базилика святого Ремигия с примыкающим к ней аббатством и Дворец То внесены в список исторического наследия ЮНЕСКО. Сам город, на 80% разрушенный в ходе Первой мировой войны, в 1920-х годах был отстроен заново и вновь разрушен во время 2ой мировой войны. Сам знаменитый Нотр-Дам был полностью восстановлен лишь к 1996 году. А еще здесь находятся главные офисы винных домов: «Вдова Клико», «Pommery», «G.H.Martel&Co» и «Henri Abele», а под его домами и мостовыми скрывается настоящий лабиринт – 230-километровая сеть винных погребов.

Наш сегодняшний отель- «Inter-Hotel Reims Le Bristol» (99,50 евро с завтраком)- выходил прямо на центральную площадь-бульвар Place Drouet d'Erlon и находился в двух шагах от подземного паркинга под площадью ( GPS 49.256900, 4.026027) .Причем в разгар дня авто удалось поставить лишь на пятом подземном уровне. От отеля до торговой улицы Rue de Vesle 5 минут пешком, 
 
до Нотр-Дама – 10 минут. Номер нам дали на верхнем этаже с видом на всю шикарную площадь в стиле арт-деко. 
 
Однако, первый раз за весь трип были технические перебои с Wi-Fi. 
Наскоро расположившись , пришло время бежать в шампанские погреба торгового дома «Champagne Taittinger» основанного в далеком 1734 году, подвалы которого расположены в бывшем аббатстве Сен-Никез (фр. Saint-Nicaise), построенном в XIII веке на месте галло-римского мелового карьера, появившегося еще в IV веке. Билеты на посещение я заранее забронировал ( 38 евро на двоих с дегустацией, Арине бесплатно) через интернет на самое максимально позднее время в 16:30 с англоязычным гидом. До погребов из-за дегустации было решено перемещаться пешком, а это не много не мало 2,4 км, поэтому летели мы как на рекорд, за 25 минут. Google – хронология отметило это событие как перемещение на велосипеде  
Встретили нас чинно-благородно и предложили обождать до начала экскурсии минут 10, что мы с удовольствием и сделали.
Вообще, дом Taittinger, который мало у нас почему- то мало известен - третий старейший в мире, он один из известнейших в Шампани. 
 
Ему принадлежат не только весомая часть виноградников региона - 288 гектаров, но и огромный завод, выпускающий более 5 миллионов бутылок в год. Экскурсия начинается на глубине 17 метров, в штольнях, где монахи когда-то хранили свое вино. Бывал тут и Петр I в 1717 году, даже памятная доска об этом извещает. Понятно, штабеля шампанского всех размеров. 
 
 
Рассказ о технологии производства. Байки. Запутанные коридоры- в общем интересно.
Всем вышедшим на поверхность предлагается продегустировать классический брют по классической технологии и приобрести на память бутылочку Taittinger. В нашем случае памятью стала бутылка розового брюта за 43 евро в подарочной коробке. 
 
К слову, на Родине она стоит порядка 115 евро.
Итак, овладев тайнами производства шампанских вин мы покинули территорию Taittinger и двинулись к соседней с ним достопримечательности из списка наследия ЮНЕСКО - Базилике святого Ремигия.
Базилика, бывшая королевской церковью была построена в период между 1005 и 1049 годами и имеет сложную историю взлетов и падений. Во время Первой мировой войны здание было разрушено при бомбежках и было восстановлено спустя 40 лет, пострадал и уникальный орган, восстановленный только в 2000 году.
Следующим must-see на сегодня был, конечно, Реймский собор, также из списка ЮНЕСКО. 
 
Он построен в 13-14 веках в самом центре города. Уникальная архитектура и многочисленные скульптурные композиции (2300 статуй) сделали его образцом готического искусства Франции. Собор получил известность благодаря французским королям, которые выбирали его для коронаций на протяжении более восьми веков. Заглянули мы и внутрь собора. 
 
Есть у собора и своя главная тайна – это подземный лабиринт, который паломники проходили на коленях, очищаясь таким образом от грехов, но его местонахождение пока остается загадкой. 
Затем мы пошли ужинать в отмеченное на сегодня заведение- «Le Gaulois» , ресторан «У галлов». В этот вечерний час посетителей уже было предостаточно и нам достался столик на улице. Было заказано: шашлычки из дыни с прошутто, эскалоп по-нормандски, 
 
вырезка из телятины 
 
+бутылка бордо и детское меню. Кухня как для родного Севастополя замечательная, как для Франции - съедобная. Все вкусно, но без гастрономического экстаза. Результат на троих=83 евро.
Поужинав, мы двинулись уже попритихшим улочкам
 
 
с попутным традиционным катанием Арины на карусели,
 
к крайней на сегодня точке -Марсовым воротам. На сегодняшний день – это крупнейшие из ворот романского мира, построенные в 180-230 гг нашей уже эры.. Однако здесь нас ожидала непредвиденность – ворота оказались на реставрации и не подлежали обозрению  . Вернувшись по бульвару Фош к центральной площади мы еще посидели около фонтана Subé, наблюдая за летней вечерней жизнью Реймса и отправились на покой под шум бульварных кафе.

День 13. 20 июля 2017 г. Реймс - Бульон - Люксембург

Дневной пробег,км 232,6
Средняя скорость, км\ч 84,2
Время в пути без учета остановок, час 2:46
Пешком,км 5,9
 
Чем приятно ездить по Европам, так это отсутствием границ в пресловутой Европе. И сегодня мы посещаем три страны, причем две из них, Бельгию и Люксембург, в первый раз. Позавтракав в ресторане при отеле прекрасным «буфетом» забираем нашу Мурану с паркинга ( 8,75 евро). На улице ощутимо свежо. Для нас, крымчан, особенно для конца июля, это кажется странным. Хотя летние куртки, купленные и обсмеянные нами в Германии, уже скоро нам пригодятся…По пути заехали в местный Carrefour на окраине Реймса докупить французских продуктов домой. Тогда мы еще не предполагали, что заедем во Францию еще раз. Спустя час мы выехали на бесплатный авторут А34, ведущий к границе с Бельгией. По нему мы быстро долетаем до Седана и сворачиваем на национальную дорогу N58-N89 ведущую через Арденны в наш первый из бельгийских городков -Буйон или Бульон. 
Маленький городок в Валлонии известен в первую очередь своей крепостью, ведущим свою историю с 8 века и считающийся самым старым и интересным объектом феодализма в Бельгии. Сам Вобан называл городок ключом к Арденнам, а первый хозяин замка Готфрид Бульонский был основоположником Крестовых походов и возглавил первый Крестовый Поход.
Попетляв по узким улочкам, ведущим в гору, мы таки добрались до стоянки (GPS 49.794376, 5.066968 ) перед крепостью. Она невелика и в этот еще достаточно ранний час уже была заполнена, 
 
пришлось пристраиваться вторым рядом. Купив билеты (19 евро с троих) по узенькому каменному мосту через обрыв мы зашли в цитадель. 
 
По размерам крепость очень невелика, точно меньше дворцов нынешних олигархов. Посередине ее располагается площадь, где намечалось представление с соколами. 
 
Ну а мы пока побродили по древним помещениям,
 
взобрались на самую высокую точку замка, полюбовались видом на окрестности. 
 
Тучи на небе обещали дождь и мы его получили, поэтому быстренько свернув наш тур, дошли до машины и двинулись на Люксембург.
Очередная прозрачная граница пронеслась за окном и спустя час мы въехали в столицу маленького государства. Отель наш был на окраине, не нашлось как-то других за подходящую цену. Время до заселения еще оставалось, и мы по пути заехали на заправку Shell (GPS 49.587867, 6.138269) за самым дешевым бензином в ЕС (1,118 евро за литр 95-го).
Спустя пять минут мы уже стояли у отеля «Hotel-Restaurant Chez Anna Et Jean» . Ну как отеля – скорее семейного гостевого дома. Стук в дверь ничего не дал. Мой дежурный мобильный с Travel Sim к этому времени уже сел…На звонок на мобильный отеля из соседнего кафе дамский голос сообщил, что двери откроются ровно в 14:00, а пока нам было предложено скоротать время в соседней с отелем пиццерии. И таки да, пицца была хороша (18 евро). Рандеву с хозяйкой состоялось ровно в 14:00 по среднеевропейскому времени у дверей отеля. Хозяйка оказалась милейшей дамой неопределенного возраста. Её восклицание "вуаля-валя" запомнилось и используется нами до сих пор  Дама, как и отельчик застряли где-то в 80-90х годах, когда, похоже, были их золотые годы… В общем, отель оказался изрядно потрепанным. Комната, выделенная нам тоже была изрядна захламлена, но для дорогущего Люксембурга - это был, увы, наиболее приемлимый вариант (74 евро с завтраком). Справедливости ради плюсы тоже были: паркинг с обратной стороны отеля бесплатен, остановка автобуса в двух шагах, а проезд до центра города составлял всего 10 минут и 2 евро с лица, кровать удобная и wi-fi отличный:) 
Рассиживаться в отеле не хотелось, и мы выдвинулись к остановке автобуса. В центр идут маршруты №№194,195,144,192. Билеты за проезд можно купить в бусе. Шесть остановок и мы выходим на остановке «Centre, Martyrs». Далее мы спустились в парк вдоль речки Peitruss и изрядно запыхавшись поднялись к площади Конституции с монументом Золотая дама в память о погибших люксембуржцах в мировых войнах. Там мы со Светой купили сувениры и присели на скамейку отдохнуть и полениться, а Ариния поднялась на горизонтальном колесе обозрения 
 
пофоткать город, благо погода была солнечная.

Старый центр город построен на скале, что придает ему неповторимый шарм, как и большинству городов, построенных на перепадах высот. Во всем мире Люксембург известен благодаря размещенным здесь различным учреждениям Евросоюза и широкой банковской сети. Более трети населения составляют выходцы из других стран. Сам исторический центр Люксембурга невелик, 
 
внесен в культурное наследие ЮНЕСКО и легко обходиться за пару часов. 
 
Так мы посмотрели Собор Люксембургской Богоматери , дворец Великих Герцогов, 
 
дошли до Huelen Zant и с высоты посмотрели на казематы Бока
 
и Нижний город,
 
прошлись по пешеходным Гран Рю и Филиппа II 
 
и уселись в ресторан «La Boucherie» = Мясник в самом центре самой центральной площади Люксембурга Place d'Armes. 
 
Посетителей много, конечно, большинство туристы. Мы выбрали столик на улице. Какой- то аутентично-люксембургской еды вы тут не найдете, а вот хороший кусок мяса получите. 
 
Мы заказали говяжью вырезку с карамелизированным луком-шалот и маринованный нагрудник  ( bavette marinee) с бутылкой бургундского Louis Jadot, Beaujolais-Villages 2015 года
 
+ детское меню. Мясо было вкусным, а созерцание люксембуржуа на площади приятным бонусом. Цена ужина =69 евро. Как для Люксембурга -то даром.
Побродив еще теплым летним вечером по центру приятного европейского города отметили для себя, что город активно строится-перестраивается, улучшая свою инфраструктуру и общественные пространства для туристов. Закончив знакомство с Люксембургом, мы перешли по арочному мосту Адольфа, который на момент открытия в 1903 году был самым большим каменным мостом в мире. Благополучно добрались до автобусной остановки и отправились отдыхать в свой чудо-отель.



День 14. 21 июля 2017 г. Люксембург - Трир - замок Кохем -замок Эльц - Боппард

Дневной пробег,км 248
Средняя скорость, км\ч 56,3
Время в пути без учета остановок, час 4:24
Пешком,км 5,5
 
Поутру, откушав люксембургского завтрака формата «не буфет» с булками, джемами, паштетами и кофе-чай-соками, входящего в стоимость, выдвинулись из Люксембурга опять в Германию. На этот раз мы въезжали в федеральную землю Рейнланд-Пфальц и через 50 минут припарковались на крытом паркинге «Parkhaus Mercure Hotel Porta Nigra» (GPS 49.761338, 6.643867 ) самого старого города Германии- Трира.
 
Трир был основан еще в 15 году до н.э. римлянами и носил неформальное название «Северный Рим». К концу 4 века он стал крупнейшим городом к северу от Альп. Во Вторую мировую войну Трир был значительно повреждён бомбардировками и артиллерией. Было разрушено 1600 исторических зданий. Его длинная история которого запечатлена в многочисленных римских, средневековых и ренессансных архитектурных памятниках, восемь из которых отнесены ЮНЕСКО к объектам всемирного наследия. Порта Негро или чёрные ворота - символ и главная достопримечательность Трира. 
 
Это старинное грандиозное античное сооружение было построено в 180 году нашей эры и служило пропускным пунктом в город. Порта Негро – это самые большие вороты античной постройки, которые сохранились на достойном уровне. Подниматься мы на него не стали, думается здесь важен вид на сооружение, чем с него. 
 
Далее по пешеходной Simeonstraße мы прошли мимо Дома трех королей, который считается считается уникальным жилым домом – крепостью, расположенным рядом с Главной рыночной площадью. Его название происходит от картины с изображением трех волхвов, которых раньше называли Святые Короли. Прежде именно эта картина висела на доме. Здание было возведено в 1230 году. Основной задачей была защита жителей от потенциального нападения вражеской стороны. В связи с этим, первоначальная входная дверь находится только на уровне второго этажа. Не доходя до Рыночной площади, 
 
мы свернули в узкий и кривой Еврейский переулок (Judengasse), где понятно, и протекала жизнь местных иудеев и, сделав круг, вернулись к главной площади города, где в этот час кипел фермерский рынок. 
 
Купив клубники по 2 евро за кило и посмотрев на фонтан Святого Петра и на один из старейших средневековых рыночных каменных крестов, дошедших до наших дней, установленный еще в 958 году на площади по приказу архиепископа Генриха I на римской гранитной колонне. 
 
С площади мы также глянули на средневековый Красный дом, построенный в 1684 году для гильдии пекарей и виднеющиеся шпили церкви Святого Гангольфа начала 15 века.
 
Свернув с площади направо, мы вышли к Трирскому собору - впечатляющему комплексу сакральной архитектуры, построенного на фундаменте античного дворца императора Константина. Дворец Константина был перестроен в церковь в 5 веке. В облике собора до сих пор можно встретить многочисленные римские элементы. Собор является старейшей епископской церковью Германии и одним из древнейших христианских сооружений Европы. От собора мы вышли на Konstantinplatz , на которую своим боком выходит Базилика Константина, которая была частью императорского дворца IV века. В 306—316 гг. при императоре Константине город был столицей Римской империи и даже рассматривался как место постоянного пребывания императора. Базилика Константина - одно из крупнейших сооружений римских времён в Трире. Первоначально императорский тронный зал был построен в античности и в средневековье использовался как одна из резиденций епископа. Ныне это протестантский храм.
От Базилики мы дошли до Зерновой площади ( Kornmarkt ) с красивым фонтаном Sankt Georgsbrunnen. Далее можно было бы прогуляться к дому, где появился на свет Карл Маркс, но так мы не поклонники научного коммунизма решено не идти налево  , а другим путем - направо к местному филиалу универмага Galeria Kaufhof . Выйдя из него к башне Frankenturm Trier построенной в 11 веке из камней и по образу римских сооружений,
 
мы снова вернулись на главную площадь и перекусили местными вкуснейшими сосисками. Вернувшись к паркингу, заплатили за 2,5 часа стоянки 5,10 евро и тронулись вдоль прекрасной долины Мозеля. Кстати, Трир является еще и столицей мозельских вин, ну и самым крупным городом на этой реке. 
Мозель, вторая по своему значению река Германии, является колыбелью знаменитых на весь мир мозельских вин, преимущественно Рислинга. В южных странах, как и у нас в Крыму, рано созревающий Рислинг дает кисловатые вина. В долине же Мозеля, с его круто спускающимися к воде виноградниками, особенно в серединной его части, благодаря очень извилистому руслу реки и высоким берегам создаются идеальные условия для долгого, медленного созревания Рислинга. Как результат- насыщенные белые вина. Долина Мозеля входит в число самых выразительных винодельческих ландшафтов мира и является одним из самых живописных уголков Германии.
 
Старинные городки, нанизанные на ленту реки, один живописнее другого.
 
И все чем- то знамениты. Traben-Trarbach- был важным центром винной торговли, вторым по значимости в Европе после французского Бордо. Krov и Zell дали миру известные вина «Запретный плод» и «Черная кошка».
 
В Bremm — самые отвесные виноградники Европы.
Вдоль долины раскинуто масса кемпингов и стоянок для авто и велотуристов. И их тут есть. Чувствуется, немцы любят здесь отдыхать. А еще мы сюда поехали, потому что в долинах нижнего Мозеля и среднего Рейна огромное количество средневековых замков. Здесь проходила северная граница Римской империи и для защиты своих владений от набегов варваров римляне построили множество оборонительных сооружений. Позднее, в 9-11-ом веках на их основаниях немецкие рыцари построили множество замков, которые и дошли до нашего времени. Некоторые в рабочем состоянии, а некоторые, увы, в виде руин. Итак, через 2 часа 15 минут петляния по берегам Мозеля мы высадились около одного из наиболее известных и сохранившихся из этих замков – Cochem ( Кохем). 
История его тянется с 12 века, но в современном неоготическом виде он восстановлен в 1868-1877гг. Это не меняет ощущения от красоты и самого замка, и видов открывающихся с его месторасположения на скале высотой 100 метров от уровня реки.
 
 
Припарковавшись внизу около реки ( GPS 50.140265, 7.170192) / 1 час=1 евро, мы по дорожке круто поднимающейся в гору 800 метров взлетели к замку и растворились в окружающей красоте видов на замок 

и на долину Мозеля. 
 
 
Внутрь мы не пошли, исходя из нашего правила, что замки красивее снаружи. 
 
Спустя час мы спустились к машинке и направились к следующему на сегодня замку – Eltz (Эльц), который считается одним из самых красивых рыцарских замков Германии. 
 
Поднявшись на крутой левый берег Мозеля извилистой дорогой, так как замок не совсем находиться в долине реки, через 30 км и 50 минут мы были на паркинге в 1 километре от замка ( 2 евро на любое время) . Эльц был основан в 11 веке как имперский замок для охраны дороги, ведущей вдоль реки из внутренних районов Айфеля (Eifel) к Мозелю. За всю историю своего существования этот замок никогда не подвергался захватам и разгромам, лишь только достраивался и реставрировался, поэтому сохранился в оригинальном виде. Дойдя пешком к замку, которая сначала поднимается в гору, а затем резко спускается к замку, открывая прекрасные виды на него,
 
мы изменили своим правилам и купили билеты на осмотр замка изнутри- в инете много описаний интересного внутреннего убранства и богатой коллекции оружия и украшений. К сожалению, оказалось, что посещение возможно лишь с экскурсией, которая на английском языке стартовала лишь через 40 минут. Пришлось билеты сдать и ограничившись осмотром маленького внутреннего дворика 
 
стартовать обратно к паркингу на автобусе-шаттле ( 6 евро с троих). Пешком в гору идти категорически не хотелось.
С замками на сегодня было покончено, и мы отправились к месту нашей сегодняшней ночевки в городок Боппард на Рейне. Для этого нам пришлось спуститься вновь к Мозелю, пересечь реку, вскарабкаться по серпантину правого берега и пересечь водораздельный хребетик между Мозелем и Рейном. Добрый навигатор повел нас, конечно же, кратчайшим с его точки зрения путем. Этот путь оказался дорогой на полторы машины шириной и с ограничением по весу в 1,5 тонны. Посчитав, что наша машинка немногим тяжелее (1,8 т) мы ринулись на радость Свете в дебри девственного рейнского леса с серпантинами, изредка пугая на разъездах встречные машины. И таки через 50 минут к всеобщей радости прибыли в аккуратный немецкий Боппард.
История его началась задолго до нашей эры с поселения кельтов, которые и дали ему название, существующее и поныне. Во времена Римской империи Боппард стал местом дислокации 13-го легиона, который воздвиг здесь форт Бодобрика (Bodobrica) со стенами высотой 9 метров и 28-ю башнями. Фрагменты лагеря хорошо сохранились, а участок крепости с воротами Бингер Тор (Binger Tor) являет собой наиболее сохранившиеся на территории Германии римские стены. Вокруг города великолепные виноградники, самые масштабные на Среднем Рейне. Город ежегодно производит до 500 тыс. л вина, 80% которого - рислинг. Продукция боппардских виноделов известна во всем мире и неоднократно удостаивалась международных призов.
Мы же остановились на самом берегу Рейна и в самом сердце Боппарда в замечательном семейном отеле «Rebstock» (105,50 евро с завтраком). 
 
Из нашего номера (а сам номер огромный ) был лишь боковой вид на реку и соседний ресторанчик. 
 
Ресепшионистка сказала , что оно и к лучшему-по противоположному берегу идет железная дорога=шум ночью. Паркинг для авто насоветовали бесплатный после 18 часов и до 9 утра на центральной Марктплатц в 50 метрах от отеля. Рядом маленький ресторанчик "Severus stube" с вкусной местной едой, куда мы расположившись, и пошли ужинать.
Заведение специализируется на местной рейнской кухне, но не было свободных столиков. Пока мы пошли прогуляться по городку и вернулись через полчаса ,то удача улыбнулась -столик на улице кто-то разбронировал. Заказали полусухой белый местный Рислинг из винограда позднего сбора,
 
запеченные баклажаны, суп-гуляш, свиные медальоны 
 
и tafelspitz –отварная говядина с яблочным пюре и хреном, бульоном и зеленой фасолью, Арине куриную грудку. Порции огромные -все вкусно. Чек=63 евро. 
Сам Боппард городок небольшой, ухоженный, спокойный. 
 
Туристов, причем внутренних, здесь достаточно. От Марктплатц со Старым фонтаном 
 
прогулялись по центральной Оберштрассе,
 
свернули на набережную Рейна.
 
Тихо, умиротворенно, река течет, теплоходики снуют. 
 
В общем, просто душевный покой навевает. С этим покоем, мы и вернулись затемно в номер ко сну.
День 15. 22 июля 2017 г. Боппард - Кауб - замок Марксбург - Кобленц - Бад-Нойенар-Арвайлер - Кёльн

Дневной пробег,км 202
Средняя скорость, км\ч 60
Время в пути без учета остановок, час 3:22
Пешком,км 8,2
 
В семейном отеле и завтраки (буфет) семейные – сытные, обильные и с видом на Рейн. После такого завтрака с персональной табличкой на столе и check-out с подарком в виде баночки домашнего мармелада и передвигается приятнее. Выдвинулись мы по левому берега Рейна вверх по течению. Проехали мимо замка Райнфельс и остановились сфоткать вид на очень популярный у немцев утес Лорелей,
 
а затем замок Катц на правом берегу. Проехали маленькие уютные городки Санкт-Гоар и Обервезель. 
Спустя полчаса, мы добрались до паромной переправы через Рейн напротив Кауба с видами на замок Gutenfels на правом берегу 
 
и крепость с труднопроизносимым названием Pfalzgrafenstein посреди реки на острове, 
 
которая по сути являлась таможенным постом для изымания дани с плывущих по реке. Сама переправа осуществляется паромом, снующим туда-сюда каждые 15 минут и стоит с нами и нашей машинкой 6,40 евро.
 
Но оно того стоит – виды с парома на крепость -корабль, известную еще с 1277 года, отличные. 
По правому берегу мы поехали в обратную сторону и по плану должны были спокойно добраться до замка Марксбург. Однако, реальность внесла коррективы- дорога за Вельмих была перекрыта по неизвестным причинам и нам было предложено уходить на объезд через горы…Что-то подобное было с нами в Австрии в 2013 году, когда на Дунае было мощное наводнение и дорога вдоль реки тоже была закрыта. 
Переживать было нечего -с нами была наша навигаторша и впереди идущая машина, которая, впрочем, через какое -то время, видя нас висящими у себя на хвосте с номерами другой страны, остановилась и бескорыстно поинтересовалась -не нужна ли помощь. Вежливо отказавшись по причине навигатора, мы рванули дальше по лесам и горам Рейнланд-Пфальца и через 40 минут прибыли к Марксбургу.
 
История замка ведется с 1231 года. Марксбург является единственным из рейнских высотных замков, так и оставшихся неприступным и дошедшим до нашего времени в первоначальном виде. В 2002 году он был включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО «Долина Верхнего-Среднего Рейна».
Паркинг был организован традиционно у подножья замка с возможностью прогуляться пешком в гору и стоил 2 евро. Взобравшись, мы увидели огромную разноязыкую толпу туристов, мечтающих попасть в замок и скупающую сувениры как в крайний раз. Посещение замка тоже оказалось несвободным, а лишь с экскурсиями. Эти факторы поменяли наши планы, до этого нам думалось лицезреть экспозиции и помещения Марксбурга изнутри ( их хвалят). Довольствовались видами от стен замка
 
Так что, к неудовольствию Аринии пришлось покидать злачное туристическое место и не теряя времени ехать далее. 
Следующим пунктом плана дня был замок Stolzenfels, восстановленный в стиле неоготики Вильгельмом IV в 1842 году. Однако, добираться до него было не с руки, ближайшая переправа через Рейн в Кобленце, получается большая дуга, поэтому решили посвятить больше времени самому Кобленцу, стоящему на слиянии двух почитаемых немецких рек – Мозеля и Рейна.
Город считается одним из красивейших и древнейших в Германии с замечательной атмосферой, архитектурой и историей.
 
Основан он, как и многие старинные германские города, римскими легионерами около 55 г до нэ. Часть города внесена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и является частью культурного ландшафта Верхнего Рейна. В средневековье Кобленц процветал наряду с Триром. Увы, во время бомбардировок Второй мировой было повреждено почти 90 % Кобленца. Самые посещаемые ныне места, это Дойчес Эк или Немецкий угол - мемориал, посвященный кайзеру Вильгельму I, расположенный в месте слияния рек Рейна и Мозель.
 
Мемориал был открыт в конце 19 века, хотя само место известно ещё с римских времен. Пострадавший во время 2ой МВ и разобранный после, он был восстановлен к 1992 году и с 2002 года включён в список Всемирного культурного наследия человечества. Второе, это крепость Эренбрайтштайн возвышающаяся на мощной 118-метровой скале над Рейном. 
 
Она является одной из крупнейших сохранившихся крепостей Европы. К ней почти от Немецкого угла идет канатная дорога, одна из самых посещаемых в мире и дающая фотографам прекрасный повод сделать снимки века.
 
Мы же, спустя полчаса движения от Марксбурга припарковались на паркинге торгового центра «Forum Mittelrhein Koblenz» (GPS 50.357368, 7.596079) От него по пешеходным Лёрштрассе и Марктштрассе
 
прошли мимо Дома с 4 башнями
 
к смешной городской скульптуре «Торговка овощами и полицейский» на Münzplatz = Монетной площади. 
 
Оттуда мы спустились к Старому Замку Кобленца, 
 
выходящему на набережную Мозеля и вновь вернулись в Старый город, чудесно и с любовью восстановленный после войны. Мимо церкви Девы Марии
 
мы дошли до мэрии на площади Иезуитов
 
и свернули под арку к фонтану Шангель (Schängel) —Плюющийся Мальчик. 
 
Мальчик действительно плевался через определенные промежутки времени, что безумно понравилось Арине и туристам, завороженно смотревшим на это зрелище. Далее по Фирмунгштрассе мы дошли до площади Josef-Görres-Platz с фонтаном «Историческая колонна» (Historiensaeule), установленному не так давно, в 2000 году, но уже ставшем популярном среду туристов. 
 
На каждом из уровней фонтана, а их десять, отражается определенный период истории Кобленца. Ну и, наконец, мы дошагали до нашей промежуточной цели - канатной дороги к крепости на другом берегу Рейна. Билеты на троих в обе стороны обошлись в 23,50 евро. Дорога проложена действительно в очень правильном месте – из кабинки с высоты прекрасно виден и Немецкий угол, и слияние рек, и крепость, и исторический центр города. 
 
Не задерживаясь наверху, мы съехали на канатке обратно и побрели к Немецкому углу с мемориалом Вильгельму I.
 
Сооружение грандиозно. Но вокруг него не чувствуешь себя песчинкой, как- то непафосно ни вокруг, ни на самом мемориале -можно по нему лазить, сидеть, в общем все по-европейски, демократично.
От Немецкого угла мы по набережной Мозеля начали возвращаться к паркингу. Возвращение проходило на радость Арине вновь мимо Плюющегося мальчика и заняло порядка 20 минут. 
Поскольку спешить было некуда, мы еще минут 40 побродили по торговому центру в поисках недокупленного, да и отметились посещением фуд-корта перекусить. Погода к этому времени резко испортилась и вместо солнечного теплого дня пошел резкий дождь. Успев своевременно прогуляться Кобленцом, мы отдали за парковку причитающиеся за 2 часа 40 минут 3,50 евро и распрощавшись с гостеприимной долиной Рейна двинулись по 61му автобану к Bad Neuenahr-Ahrweiler (Бад-Нойенар-Арвайлер) - известнейшему европейскому городу, основанному еще древними римлянами около 893 года н.э.. Он располагается неподалеку от Кельна у подножия горы Эйфель. Это чудесное место представляет собой слияние двух городков – более современного Нойенара и старинного Арвайлера. Нас, конечно, интересовал второй - средневековый старый город Арвайлер, который сохранился весьма неплохо, за исключением его южной части, доблестно разбомбленной союзнической авиацией во время 2ой мировой. Весь городок находиться за стеной середины 13 в. опоясывающей его неправильным овалом и радует туристов своим фахверком и четырьмя крепостными башнями с воротами. 
 
Для любителей хорошего вина во всей Европе город знаком по проходящим ежегодно в сентябре винным неделям. Не удержались и мы от покупки бутылки хорошего местного красного вина, сравнимого с бургундским. И да, нам повезло, дождь, ливший всю дорогу, закончился и вновь засветило яркое солнышко. На въезд в городок была некая очередь из авто. Уже подумалось, что в это послеобеденное время все туристы Германии были здесь, однако наш отмеченный подземный паркинг при отеле «Hotel am weißen Turm» (GPS 50.541558, 7.092943) нас принял. Выход из него был прямо к Белой башне.
 
Бывают милые городки, очень уютные, это один из них. 
 

 
Пройдя в буквальном смысле город вдоль и поперек, 
 
Дошли до башни Obertor
 
откушавши местного вкусного мороженого, оплатив за паркинг 2,60 евро, мы продолжили путь к Кёльну.
Спустя 40 минут мы прибыли к нашему отелю «Hotel Triton II» ( 105 евро без завтрака), находящемуся на окраине Кёльна рядом с объездной магистралью, выбранному так специально, чтобы не забираться в дебри мегаполиса.
Плюс его в том, что есть прямой трамвай №1 до центра = 15-20 минут. Для семьи выгодно покупать дневной билет на 5 пассажиров = 10 евро прямо в трамвае (на остановке в тикет-автоматах дороже). У отеля два здания с разных сторон магистрали. Ресепшен в том, которое было напротив нашего. За ключами и завтраком туда. Сам номер- огромные апартаменты с кухней и с террасой, выходящие во внутренний двор. Паркинг бесплатный в подземном гараже под этим зданием ( у отеля там свои паркоместа). Стоило бы написать на входе во второе здание отеля, что ресепшен и все вопросы напротив- в основном здании, а так нам пришлось потерять время пока разобрались что к чему.
Итак, на трамвае мы добрались до центра.
 
Вышли на остановке Neumarkt, та что около ТЦ «Galerie Köln» и улочками стали пробираться к Кельнскому собору. И вот здесь проявилась совсем другая Германия в отличие от маленьких городков. Шумная, местами грязная, одним словом, мегаполисная.
Кёльн – четвертый по населению и третий по площади город Германии, основанный еще в 38 году до нэ.. Соответственно исторических достопримечательностей у него масса, однако город был на 90 % разрушен во время 2ой МВ, 
 
соответственно, кроме Кёльнского собора, внесенного в ЮНЕСКО,
 
все остальные исторические здания лишь восстановленные копии. Понятно, что это огромный мегаполис и все такое, но в городе задерживаться не хочется… Всё квадратиш, практиш , Кельн.
По пути к собору заглянули посмотреть Хайнцельменнхенбруннен-фонтан с домовыми или гномиками на Roncalliplatz.
 
Сам собор, конечно, впечатлил, все-таки третье место в списке самых высоких церквей мира. 
 
Заглянули и внутрь
 
Рядом есть остатки древнеримской дороги, посмотрели и их. 
 
Прошли к площади Старого Рынка с Ратушей 
 
и памятником Alte Marktwaage, 
 
оттуда свернули мимо церкви Святого Мартина, второй по значимости достопримечательности Кельна ,восстановленной лишь к 1985 году. 
 
Затем вышли на площадь Рыбного рынка, выходящую на Рейн. Пройдясь чуть по набережной Рейна, 
 
свернули мимо здания вокзала вновь к Собору, где рядом в типичной кельнской пивной «Gaffel am Dom» у нас планировался ужин.
 
Место очень колоритное. Квинт-эссенция Кёльна и Немеции. Людно. Шумно. Децибел на 200:)Успели вовремя, еще были свободные столики. Заказали грудку пулярки ,откормленную кукурузой под фирменным соусом кёльнш с картофелем, 1/3m колбасы с жареным картофелем, луком и капустным салатом, детскую сосиску карривюрст, тартар из говядины с картофельными оладьями,
 
рислинг и, конечно, местное пиво Кёльш.
 
Все вкусно без всякой высокой кухни, порции огромные. Пиво не порошковое  . Расторопные кёльнеры разносят кёльш в Кёльне в стаканчиках по 0,2л, записывая на салфетке количество выпитых . Чек всего 65 евро за троих.
И вновь прогулка мимо огромного Собора 
 
к Новой площади, та, которая со статуей Фридриху Вильгельму III. Там же на площади, уже затемно, мы вновь уселись в трамвай 1го маршрута, отвезший нас к нашему отелю.

День 16. 23 июля 2017 г. Кёльн - Аахен - Маастрихт - Брюссель

Дневной пробег,км 234,2
Средняя скорость, км\ч 76,3
Время в пути без учета остановок, час 3:04
Пешком,км 8,0

На завтрак мы пошли в основное здание отеля напротив, который был представлен немецким «буфетом» и был на удивление обилен и вкусен. Присутствовало даже вино, что крайне редко для европейских отелей. Мы покинули отель и сразу без городских пробок ( в чем и есть прелесть отелей на окраине) влились в несущийся автопоток по автобану №4 и через час припарковались на паркинге «APAG Parkhaus Büchel» (GPS 50.775862, 6.086651) в Аахене. 
 
Город уже примечателен тем, что находится вблизи границ 3-х государств: Бельгии, Нидерландов и, соответственно, Германии. Главной достопримечательностью небольшого, но древнего города является внесенный в ЮНЕСКО, заложенный Карлом Великим еще в 786 году н.э. Аахенский кафедрадьный собор.
 
Здесь хранятся самые важные христианские реликвии Северной Европы: платье Девы Марии; покрывало, на котором царь Ирод казнил Иоанна Крестителя и другие святыни. В нем в течении шести столетий проходили коронации императоров, правивших в Священной Римской империи.
Отпарковавшись, наш путь к собору пролег мимо фонтана «обращение денег», который уже тоже стал местной достопримечательностью 

и через Münsterplatz
 
В сам собор заходит не стали,
 
пошли дальше на Маркт платц 
 
к городской ратуше 1353 года 
 
и башне Грануса,

а затем спустились к интерактивному фонтану кукол Puppenbrunnen, на радость Аришке. 
 
Собственно, побродив еще немного по только начавшим оживать улочкам,
 
и зайдя в магазин местных пряников купить себе вкусняшек,
 
мы вернулись к паркингу и заплатив 1 евро за один час покинули Аахен. 
На выезде из города заехали на АЗС «Star Tankstelle», заранее отмеченную мной ( GPS 50.807718, 6.061089). Бензин здесь в приграничье оказался дороже - литр 95го по 1,369 евро. 
Выехав на автобан и незаметно перееехав границу с Нидерландами, спустя 50 минут мы спускались в паркинг «Q-Park O.L. Vrouweparking» ( GPS 50.846704, 5.694912) , наиболее удобно расположенный для прогулок по центру Маастрихта. 
 
Это наш первый голландский город – столица провинции Лимбург, основанный еще римлянами до Рождества Христова и имеющий статус старейшего города Нидерландов. Из старины здесь имеются остатки крепостных стен и Адские ворота Helpoort 1229 года
 
к которым мы и устремились. Из современного - именно здесь был заключено Маастрихтское Соглашение 1992 года, положившее начало Европейскому Союзу. И да ,именно при осаде Маастрихта французскими войсками, в 1673 году погиб небезизвестный мушкетёрский капитан-лейтенант д’Артаньян , коему ныне здесь установлен памятник. 
Погода в этот день не баловала нас летними изысками, и очень вспоминались, а к вечеру и пригодились летние куртки, купленные в Метцингене над которыми мы так подтрунивали…Итак, дул ветер и тучи на небе пытались выдавить из себя дождь. Оценив старинные ворота, мы двинулись к центру города .
 
Путь пролегал мимо, даже сквозь , работающую водяную мельницу, конечно, являющуюся туристическим аттракционом. 
 
По средневековым улочкам мы дошли к Базилике Девы Марии
 
до площади Vrijthof с Базиликой Святого Серватия , 
 
которая к сожалению подверглась реконструкционным работам и была вся озаборена…Свернув вправо ,мы попали к торговому центру Entre Deux, куда мои дамы и пошли пошопиться ,а я зашел в любопытный своим местонахождением книжный магазин Boekhandel Dominicanen, расположенный внутри бывшей церкви. Закончив с торговыми делами мы вышли на маастрихтскую Рыночную площадь с Ратушей в стиле барокко 1658-1664 года, 
 
где по случаю воскресенья имел место воскресный рынок с сырами, колбасами и прочими атрибутами голландско-лимбургской сельской жизни. Ну, и, конечно, не обошлось без покупки сыров, которые продавали отец с сыном-школьником .

Все наши купленные сыры, а они превкуснейшие, семейные сыровары упаковали в пленку под вакуумом и пожелали нам доброго пути на Батькивщину. Вот на этом моменте и разразился осенний летний дождь с ветром и нам срочно пришлось ретироваться в сторону паркинга в спешке озирая оставшиеся неприветливые уже старинные улочки. Заплатив положенные 6,50 евро за 1,5 часа стоянки, мы выдвинулись далее, к конечной на сегодня цели, столице Бельгии -Брюсселю.
Спустя 2 часа и 2 минуты мы, проехав передвижной парк аттракционов с конкретно арабской публикой по проспекту Сталинград, неторжественно прибыли к месту нашей сегодняшней ночевки в столице королевства – «Hotel A La Grande Cloche»-« Большой колокол»( 83 евро/сутки без завтрака). 
 
Парковка прямо перед отелем, бесплатная, но …мест надо подождать. Нам повезло, и спустя минут десять мы дружной командой пришли на ресепшен. 
Сам отель расположен в старинном здании, номера небольшие, но уютные (туалет и ванная раздельно). Кровать удобная, wi-fi рабочий. Если окна выходят во внутренний дворик-колодец, возможен шум от соседних номеров. Расположен близко к центру=до писающего мальчика 10 минут, до центральной площади = 20.
 
Брюссель, как для европейских городов, достаточно молод .Первое упоминание о нём приходиться аж на 996 г н.э. В нем не так много фахверка ,а больше модерна. И даже готика здесь не мрачная. Брюсселю, как городу, во время мировых войн, достаточно повезло – он не был разрушен. Но сильно пострадал во времена 60-х – старые дома сносились безжалостно и на из месте строились современные бетонные коробки. 
Итак, выйдя из отеля в благополучно приобретенных летних куртках (а на улице +15 с ветерком и тучками) мы двинулись к первому из писающих брюссельцев -статуе Писающего мальчика (Manneken Pis). Кое - как протиснувшись сквозь( или через) многоязычную толпу запечатлили себя 
 
и двинулись к заведению местной кухни для сегодняшнего ужина –«Nuetnigenough».
Шли по отзывам в TripAdvisor. В 18 вечера заведение было еще не загружено посетителями. Пока сидели и ждали минут 30-40 все заполнилось. Туристами. Наверное, тоже по отзывам:) Заказали тушеные говяжьи щеки во фламандском стиле, фрикадельки в томате по-фламандски, сосиски для Арины и одну бутылочку из огромного количества бельгийского пива в заведении. 
 
Не скажу, что было вкусно. Эксперименты с местными кухнями - они такие... В этот раз не повезло. Результат=63 евро.
Изучив фламандскую кухню мы двинулись к знаковому месту Брюсселя - Большой площади или Большой рынок, а правильнее Grand Place, отстроенной в 14 веке. Здесь готические Ратуша 
 
и Хлебный дом (дом короля),

и дома Гильдий 17 века в стиле фламандского барокко, 
 
и много-много туристов. 
После площади стояла цель найти Писающую девочку, однако она куда- то сбежала…, а мы в итоге поисков дошли до главного бельгийского собора Сен-Мишель-э-Гюдюль постройки 1485 года. 
 
После собора планировалось дойти до Королевского дворца, но погода, к сожалению , не дала этого сделать и мы бросились спасаться от дождя в торговый пассаж "Галерея Святого Юбера". Здесь мы купили немного бельгийского шоколада на пробу  и переждав дождь двинулись дальше 
 
мимо Церкви Святого Николая и Брюссельской биржи к Писающей собачке. По пути зашли в местный Carrefour купить вкусного бельгийского пива и остановились откушать бельгийские вафли с клубникой. Собачка была на месте, около столбика и туристов возле нее почему -то не было… 
 
Завершив на этом осмотр Брюсселя, мы пошли к своему отелю отдыхать.

День 17. 24 июля 2017 г. Брюссель - Лилль - Брюгге

Дневной пробег,км 200,1
Средняя скорость, км\ч 65,8
Время в пути без учета остановок, час 3:02
Пешком,км 10,4
 
Завтрак-буфет в отеле оказался не богатый, но съедобный и всего за 5 евро с персоны. Утро выдалось прохладным, но не дождливым. Стартовав по пустому еще Брюсселю, мы через полчаса остановились на паркинге перед еще одной знаковой достопримечательностью города – Атомиумом, установленному к всемирной выставке 1958 года, как символ атомного века.
 
Планов заходить внутрь у нас не было, поэтому , сделав фотосессию, мы тронулись далее в направление Брюгге. Однако небольшой пробег и время заселения позволило нам сделать крюк и снова вернуться во Францию в город Лилль- центр французской Фландрии. Путь занял 1 час 45 минут и возможно прошел бы быстрее, если бы не стена воды, с которой даже на самом максимуме едва справлялись дворники авто. В очередной раз въезжая во Францию, отметили неухоженные обочины дорог (даже по сравнению с Бельгией) и нас встретили пробки на въезд в город.
Бывший в свое время центром текстильной промышленности Франции Лилль, встретил нас, увы, грозой, переходящей в бесконечный дождь  Две мировые войны и перестройка центра в 60-х годах 20-го века принесли свои негативные результаты для города и его центр, конечно, не спальные районы советских городов, но и не деревеньки Эльзаса...Зато, именно здесь открылся первый магазин «Auchan» ,носящий свое имя по одному из районов Лилля!
Припарковались мы в подземном паркинге «Carnot» (GPS 50.639310, 3.066217) ,максимально близко расположенном к центру города. 
 
И от него направились к главному местному собору Cathédrale Notre-Dame de la Treille( Нотр -Дам де ла Трей ), вновь отстроенному лишь в 1999 году. 
 
И здесь вновь начался дождь, поэтому быстрой рысью мы прошагали через главную площадь Гран - плас имени Шарля Де Голля, уроженца Лилля, с колонной (Colonne de la Déesse) в центре
 
к площади театра со зданием торгово-промышленной палаты Гран Лилль,
 
а затем к площади Риур ( Place de Rihour) . Поскольку дождь прекращаться не собирался, мы решили переждать его в торговом центре Centre commercial Les Tanneurs. Что-то интересного собой он не представляет, однако Светлёне удалось найти там уникальный зонтик ( как раз по погоде) в стиле путешествий. Через какое-то время небо прояснилось, и мы вышли пройтись по торговой улице Бетюн к площади Ришбе. 
 
 
В планах было дойти до Парижских ворот, одной из сохранившихся старых достопримечательностей города и лилльской бефруа( дозорной колокольне), но в который раз пошел дождь и мы перебежками от магазина к магазину добежали до главной площади и от нее вернулись к стоянке. Заплатив 4 евро за два часа мы с радостью выдвинулись к конечному на сегодня пункту - Брюгге.
За время пути в 50 минут погода кардинально поменялась и в самый раскрученный, самый средневековый , самый туристический город Бельгии мы въезжали уже с солнышком и с хорошим настроением. Время до заселения еще оставалось, и мы использовали его, посетив один из супермаркетов бельгийской сети «Delhaize» Brugge St Michiels (GPS 51.186758, 3.200638), основанной еще в 1867 году. Накупив бельгийского шоколада впрок домой, мы доехали до оригинального (оригинального тем, что заезд в него происходит из подземного тоннеля под площадью) паркинга «Interparking 't Zand» (GPS 51.204919, 3.217335). Это ближайший паркинг к нашему отелю, тк вьезд в центр Брюгге неместным запрещен. Вокруг площади кипели ремонты, а мы впервые за эту поездку повезли чемоданы пешком целых 10 минут к отелю « Hotel Het Gheestelic Hof» ( 105 евро/сутки без завтрака). 
Это было единственный подходящий нам по параметрам отель, что мне удалось забронировать за 1,5 месяца до поездки.Но! Находится он в историческом центре Брюгге, до центральной площади 10 минут пешком. 
 
Наш семейный номер оказался на 4 этаже в мансарде с видом на собор Святого Сальватора. 
 
Однако подниматься надо по крутым лестницам. Здание историческое -лифта нет. А вот wi-fi есть и хорошая кровать тоже. 
Итак, под нами Брюгге – весь исторический центр которого является наследием ЮНЕСКО. Город, застывший с 16 века почти в неизменном состоянии и чудом переживший две мировые войны.
Спустя полчаса мы уже пешеходили в сторону главной местной достопримечательности -Рыночной площади (Grote Markt)
 

со сторожевой башней Белфорд (Belfried) 1204 года постройки высотой 83 метра. 

От нее мы двинулись к площади Бург с Ратушей со сложной историей заново отстроенной в 1920 году в неоготическом стиле, но удивительно красивой. 
 
От нее мы двинулись вправо и попали к мостику (GPS 51.208011, 3.227801) от которого отправлялись лодочные туры по каналам Брюгге. 
 
Удовольствие обошлось в 20 евро с троих за более чем получасовую поездку по самым интересным каналам города к самым популярным местам.
 
 


 

Так мы с воды полюбовались мостом Meestraat, мостом Бонифация и доплыв до монастыря Бегинок повернули назад. Высадившись на сушу мы вдоль канала по одноименной улице Dijver дошли и форсировали уже сверху мост Бонифация, 
 
прошли мимо церкви Богоматери 1210—1549 годов с гробницей последнего бургундского герцога Карла Смелого и статуей Богоматери с младенцем работы Микеланджело. По времени требовалось пойти поужинать в заранее примеченное заведение «Belgian Pigeon House». 
Однако впервые, за поездку произошел сбой – столики в ресторанчик были забронированы и ближайший освобождался аж в 20:30 , а на часах было лишь 19:00 и чувство голода… Пришлось искать запасной вариант и нарезав круг по этому району Брюгге , пройдя мимо памятника раннеголландскому художнику Jan Van Eyck на одноименной площади и обнаружив запасной вариант закрытым мы в панике начали искать более-менее приличное заведение . Однако в этот час все приличные общепиты оказались оккупированы туристами, а оставшиеся нам не нравились. В итоге Света пошла отдыхать в отель, а мы с Ариной потестили бельгийский МакДак . Результат получился гарантированный . 
После столь бельгийского ужина Арина отравилась отдыхать,
 
а я еще прошелся по закатному Брюгге сотворить фотосессию города 


 
 
 

 
и утомив себя этим отправился на отдых.

Тут уже были и автобусы, и китайцы- туристы. Оставался неизменным старый город за воротами